Производство кирпича

Современный спектр цементных растворов очень широк, однако в традиционном строительстве при кладке к...
Об оборудовании для производства кирпича лучше всего говорить последовательно рассматривая все стади...
Жирные, очень пластичные глины приобретают нормальную густоту при добавлении 30-40% воды, глины сред...
Кондратенко В. Пешков В. Следнев Д. Современная технология и оборудование для производства керамичес...
Облицовочный материал данного типа отличается хорошей прочностью, простотой в использовании, а также...

Электрообогреватель из бутылки

Интересная статья В.Г. КУСТИКОВА о создании электрообогревателя для пчеловодства из подручных средств

Видео

Отзывы

Отправить комментарий

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Доступны HTML теги: <img><em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Электрообогреватель из бутылки

 

Электрообогреватель из бутылки

В данной статье мы расскажем вам о том. как сделать электрообогреватель своими руками из бутылки. Для изготовления электрообогревателя использую стеклянную бутылку из-под шампанского (рис. 1). (Бутылку меньшего объема без снижения мощности нагревателя использовать не желательно, так как она может треснуть при попадании воды.) В нее помещаю нагреватель — нихромовую проволоку (O0,23 мм, длина 2,7 м). Сначала ее наматываю виток к витку на спицу (O 2 мм), а затем слегка растягиваю. Сопротивление спирали 65 Ом. К ее концам скруткой присоединяю медные провода длиной 40 см и сечением жилы 1,0–1,5 мм2. Концы скрутки для надежности свариваю. В донышке бутылки сверлом O6 мм с алмазным напылением делаю отверстие для провода от спирали нагревателя (при сверлении добавляю минеральное масло). Бутылку с нагревательной спиралью заполняю сухим песком или просушенным суглинком, последний предпочтительнее из-за меньшей усадки. Наполнитель просеиваю через сито с отверстиями O0,8 мм. Провод в донышке закрепляю термопластичным клеем, а горлышко затыкаю пробкой из ткани. При напряжении 28 В мощность такого нагревателя 12 Вт. Для безопасности питание идет через понижающий трансформатор мощностью 1,5 кВт, вторичная обмотка которого выдает переменное напряжение 30 В. Для равномерного распределения тепла очень важно, чтобы нагреватели были отделены от пчел экраном. 
 

В многокорпусных ульях семьи зимуют в одном корпусе, все 10 рамок заполнены пчелами. Вместо дна прибиваю снизу лист алюминия толщиной 1 мм. Это облегчает их вес и позволяет в одиночку переносить корпуса в подпол, где семьи зимуют. Так как есть подогрев, заношу их позже обычного — 25 ноября, а выношу раньше. Каждый улей ставлю на специальную подставку высотой 108 мм. Она заполнена верхушками чернобыльника, а сверху лежат две бутылки-нагревателя, соединенные параллельно. Металлическое дно отделяет их от пчел. В подполе поддерживается температура 9–11°С и относительная влажность 70–60%. Для вентиляции помещения в стене есть две трубы (O 36 мм), работают два вентилятора модели XHY-12025. 

Остальные ульи не-транспортабельны, поэтому семьи в них зимуют на улице. В шестнадцатирамочных размещаю с одной стороны сокращенного гнезда две бутылки, соединенные параллельно. Отделяю их от гнезда вертикальной металлической перегородкой. Свободное пространство за отсеком с нагревателями и подкрышник на высоту 20–30 см заполняю мхом. Просвет нижнего летка 4 см2, верхнего — 4–5 см2. Верхний леток нужен обязательно, так как нижний весной часто забивается льдом. Лежаки всех типов подготавливаю аналогично. Датчик температуры помещаю в одном из шестнадцатирамочных ульев примерно по центру отсека с нагревателями и по нему регулирую температуру во всех остальных ульях. В двенадцатирамочных ульях также использую по две-три бутылки, соединенные параллельно. На дно ставлю магазинную надставку высотой 15 см, заполняю утеплителем (мох, сено), кладу бутылки и накрываю металлическим листом или слоем газет толщиной 2–3 мм. Сверху ставлю корпус с пчелами. Подкрышник заполняю мхом. В качестве датчика температуры использую медный термометр с номинальным сопротивлением 100 Ом. При зимовке на воле устанавливаю температуру 12°С. До облета пчел не пою. 
 

Для системы подогрева непременно нужен регулятор, так как уже в начале марта температура внутри ульев поднимается до 14°С. Все ранее описанные регуляторы не учитывают инерционность нагревателей. То есть когда температура достигла заданной и нагрев отключился, рост ее продолжается, а при включении температура поднимется не мгновенно, а с существенной задержкой. Колебания могут достигать 2–4°С, что не способствует покою пчел, которые улавливают изменения в сотые доли градуса. Предлагаю регулятор, который не имеет такого недостатка (рис. 2). Схема работает следующим образом. Измерительный мост питается стабильным напряжением от DA1. Он включен в цепь обратной связи операционного усилителя DA2.1, чем достигается высокая чувствительность регулировки. Понижение температуры приводит к появлению напряжения на входе схемы DA2.2, которая усиливает его до уровня 1-11 В. Напряжение растет при понижении температуры и уменьшается при ее повышении. На микросхеме собрал генератор импульсов с периодом 4,3 с (DA3). Микросхема DA4 генерирует прямоугольные импульсы, длина которых определяется напряжением с выхода DA2.2, а частота — напряжением с выхода DA3. Чем ниже температура датчика, тем больше длительность импульса, и наоборот. Таким образом схема непрерывно «под-страивается», стремясь к равновесию моста, а следовательно, к поддержанию в точке регулирования заданной температуры. Правильно собранная схема в наладке не нуждается. При настройке переменным резистором R2 на заданную температуру длительность вспышки светодиода V1 должна быть 50% от периода импульса. Выход схемы присоединяю к управляющему электроду симистора, включенного во вторичную обмотку трансформатора 220/30 В. 

Контроль реальной температуры в улье также можно осуществлять с помощью простой электронной схемы (рис. 3), которая представляет собой генератор импульсов. Их частота зависит только от значений R1 и C1, а так как в качестве R1 использован терморезистор, то при изменении температуры меняется и частота импульсов. Измеряю частоту-температуру цифровым мультиметром, например MY-63. Соединяю датчик MMT-4 со схемой экранированным проводом не длиннее 1,5 м. 
 

Два нагревательных элемента по 12 Вт позволяют при незасыпанных снегом ульях противостоять морозам –15–20°С. При более сильных холодах температура внутри улья начинает понижаться. Результат зимовки с электроподогревом — отсутствие нозематоза, пчелы не спешат с облетом, подмора мало, пересадка не требуется. Однако подогрев не отменяет тщательную сборку гнезд, осеннее наращивание силы семей и смену маток.