Закрыть трубы в туалете

Содержание

Жалюзи в ванную

Жалюзи в ванную используются для того, чтобы закрывать трубы, счетчики, бойлер и другие предметы, которые могут портить интерьер помещения. Кроме того, с их помощью можно создать небольшое хранилище хозяйственного инвентаря.

По конструкции такие жалюзи не отличаются от обычных оконных роллетов. Они состоят из короба, выдвигающегося полотна и направляющих шин. Рольставни для ванной удобно и легко поднимаются, открывая доступ к коммуникациям. Вы сможете в любой момент проверить показания счетчиков, включить бойлер или перекрыть воду.

Это намного практичнее и красивее, чем обычные распашные дверки.

Жалюзи в ванную: красиво и удобно

Жалюзи в ванную комнату быстро устанавливаются. Обычно их монтируют на этапе ремонта. Преимущества такой системы очевидны: если вам понадобится получить доступ к кранам или трубам, стену не нужно будет ломать или разбирать. Достаточно будет просто приподнять роллеты. В отличие от распашных дверок, жалюзи не занимают пространство в открытом виде, так как задвигаются в компактный короб.

Если у вас небольшая ванная комната, но вы хотите хранить в ней предметы бытовой химии и хозяйственный инвентарь, установка жалюзи поможет вам создать резервуар, в котором поместятся все необходимые вещи.

Рольставни в ванную оснащаются автоматической системой подъема, что еще больше облегчает их эксплуатацию. Вам не нужно будет прикладывать никаких усилий к тому, чтобы задвинуть жалюзи в короб.

Кроме того, современные роллеты для ванных комнат оформляют в стильном дизайне. По цвету их можно подобрать к плитке, тогда жалюзи будут смотреться гармонично.

Важным преимуществом сантехнических жалюзи можно назвать их высокую тепло- и звукоизоляцию. Благодаря роллетам звуки из труб не будут вас раздражать.

Заказывайте жалюзи в ванную комнату в СПб

Наша компания создает на заказ в Санкт-Петербурге надежные жалюзи для ванных комнат. Мы используем экологически чистые материалы высшего качества. Предлагаем большой выбор расцветок и конструкций. Установкой жалюзи также занимаются наши специалисты.

Благодаря богатому опыту мы сможем в краткие сроки оборудовать вашу ванную удобными жалюзи по индивидуальному дизайну. Звоните!

Ознакомиться с ценами

26.06.2014 г.

После ремонта, в задней стенке туалетной комнаты осталась дыра. Вот такая:

Заделывать наглухо было бы неправильно, ибо трубы! Сверху находится главный вентиль, перекрывающий холодную воду в туалете и ванной:

Внизу находится подвод воды, извините, к унитазу. Опять же с вентилем:

На канализационный стояк тоже бы хотелось иногда посматривать. Ну, мало-ли, вдруг протечёт, или ещё что. Но самое главное — это пропадающее место, куда бы можно было загрузить всякий хозяйственный хлам, чтоб не мозолил глаза.

В процессе ремонта туалета внешний вид шкафа не придумывался. Проблема была в расположении плиток. Самый очевидный вариант — сделать две дверки равной ширины и обложить сверху той же плиткой, что и на стенах. Однако середина тогда попала бы на среднюю плитку. И если пилить, то будет «как-то неаккуратненько». А если делать дверки разной ширины, то одна из дверок получится слишком большой и опять будет «неаккуратненько». Собственно, забил на это дело в ожидании прихода хорошей идеи.

И вот идея пришла. К чёрту плитку, даёшь стекло!

В Qcad’е был начерчен план:

В Кастораме были закуплены доски шириной 200 мм, лак, краска и другие сопутствующие элементы.

Ну-с, приступим. Сначала вырезаем мешающий кусок вертикального профиля. Для того, чтобы прочность оставшейся конструкции не пострадала крепим стойки дюбель-гвоздями. Вокруг дюбелей оставляем «ушки». Они потом спрячутся под досками и нам не помешают:

Начинаем собирать короб шкафа. Примеряем вертикальные стенки.

Правая с вырезом под вентиль:

Горизонтальные стенки короба:

Конструкцию будем собирать на клею и шкантах:

Вставить уже собранную конструкцию не получится, поскольку плитка на стенах будет мешать. Поэтому собирать будем всё на месте. В горизонтальных стенках делаем пазы:

Точность шкантового соединения обеспечивает специальный кондуктор, купленный на ибее:

Размечаем и сверлим отверстия под полкодержатели:

Обычно используют сверло по дереву с ограничителем, например такое:

Но можно и так:

Для каждой полки делаем 3 пары отверстий, чтобы можно было регулировать полки по высоте:

Примеряем стенки с установленными полкодержателями:

Дальше изготавливаем шаблон для полок:

Канализационный стояк расположен не вертикально, поэтому для каждой полки шаблон приходится корректировать.

Примеряем:

Вырезы под водопроводные трубы делаем по месту. Полки у нас регулируются по высоте, поэтому вырез под стояк делаем с запасом:

Берём прозрачный аквалак. Он не воняет и быстро сохнет:

Морилку не используем, ибо дерево под прозрачным лаком получается как раз в тон настенным плиткам.

Лаком покрываем все полки и доски короба. В 5 слоёв. После каждого слоя все части зашкуриваем.

Дальше приводим заднюю стену в приличный вид. Берём колорант. Его обычно используют для добавления в белую краску, но можно использовать и так:

Цвет «терракота»:

Он подходит к цвету бабочек на плитках.

Защищаем малярным скотчем края плитки. Красим стену и трубы. Это первый слой:

Потом ещё пару слоёв.

Устанавливаем боковые стенки. Крепим их к стенам монтажной пеной. Устанавливаем и приклеиваем поперечины:

Устанавливаем полки. На данном этапе обнаружен неприятный момент — периодически возникающий конденсат на трубе холодной воды в районе вентиля. В правом верхнем углу видно сырой кран:

Это плохо, как для краски на трубе, так и для полки. Нужно как-то термоизолировать трубу в этом месте. Рассматривал варианты с термофлексовыми трубками. Но непонятно как организовать герметичное соединение в районе крана. Короче, очевидного решения не было, поэтому отложил на потом…

Следующий этап — дверки. Тоже оказался своеобразный квест. Нужно было найти банального стекольщика, который бы вырезал нужный кусок и зашкурил торцы. Мастерская, которая раньше была около дома, закрылась. Стекло заказывал в мастерской по адресу: Шаляпина, 2а. Там ещё магазин «Мебельный двор».

Дверки вешал на полунакладные петли. Оказалось, что дверки, ширину которых считал по формуле взятой из интернета, можно было сделать на пару миллиметров шире. Вот и верь интернету после этого.

Подбираем нужную высоту полок, заполняем их вещами:

Содержимое полок особой красотой не отличается, поэтому прозрачность дверок надо было нейтрализовать. Для этого на ибее была заказана матовая витражная плёнка. Можно было, конечно, сразу стекло брать матовое, но ценник был в разы больше, да и с плёнкой я раньше никогда не сталкивался, интересно было попробовать эту штуку.

Изучил мануалы по наклеиванию плёнки и приступил.

С левой дверкой налажал с непривычки, а вот правая аккуратно получилась. Но снаружи косяков не видно:

Стык между каркасом шкафчика и плиткой заделал той же затиркой, что и плитки. Приклеил специальные силиконовые кружочки, чтобы стекло об коробку не стукалось:

В результате получилось как-то так. Дверки открыты:

Дверки закрыты:

В результате получился неожиданный приятный бонус — при закрытых дверках кран перестал потеть. А из недостатков — оказалось, что для перестановки полок на другую высоту обязательно нужно снимать дверки, ибо мешают.

Как закрыть канализационную трубу ( и не только) в туалете – делаем короб в туалете из ПВХ панелей

Все вокруг красиво, только при кладке плитки на стены не закрыли трубы в туалете, и они портят вид, да и убирать за ними неудобно. Значит, нужно спрятать их в короб.

Фото труб в туалете которые закроем пластиковыми панелями.

Выбор материала

В санузлах короба делают из влагостойкого гипсокартона с отделкой керамической плиткой, либо из стеновых ПВХ — панелей. Отделанные кафелем короба имеют отличный внешний вид и непревзойденную надежность. Однако трубы, счетчики и краны имеют свойство выходить из строя и порой требуют замены или ремонта.

Поэтому возможный демонтаж коробов — фактор, который необходимо предусмотреть.

Короба закрывающие трубы в туалете пластиковыми панелями легко собрать и разобрать, материалы для их монтажа стоят недорого, конструкции имеют приличный внешний вид.

Инструменты и материалы

Набор требуемых для работы инструментов стандартен: перфоратор, дрель (шуруповерт), ножницы по металлу, хороший нож, рулетка, строительный уровень и молоток.

Для сборки коробов в туалете панельного дома 75 серии, потребуются следующие материалы:

  • стеновые ПВХ панели ( в примере 250×2700 мм — 6 штук);
  • профиль стартовый пластиковый – (5 шт.);
  • профиль направляющий 27×28 мм – (3 шт.);
  • угол отделочный 25x25x2700 мм – (2 шт.);
  • люки сантехнические (200×300 мм и 150×150 мм);
  • решетка вентиляционная 150×150 мм;
  • дюбель-гвозди 5×40 мм – (50 шт.);
  • саморезы по металлу 16 мм – (50 шт.);
  • саморезы универсальные «клопы» 16 мм – (50 шт.);
  • сверло для перфоратора (бур) (5×110 мм — 1 шт.);
  • сверло по стеклу и кафелю (5 мм — 1 шт.);
  • клей «жидкие гвозди» на акриловой основе – (1 тюбик).

Приобретая материалы, следует учитывать несколько нюансов:

  1. ПВХ-панели могут быть разной толщины, поэтому стартовый профиль следует выбирать внимательно, чтобы его ширина совпадала с толщиной панели.
  2. Для крепления стартового профиля удобно использовать саморезы без сверла на конце, с маленькими шляпками.
  3. Для закручивания саморезов используется насадка для дрели — бита, маркировка которой должна совпадать с маркировкой саморезов. Чаще всего встречаются два типа — PH2 и PZ2.
  4. Лючки и вентиляционные решетки желательно покупать пластмассовые, так как их проще приклеить, чем металлические, и на своё место они встают плотнее.
  5. У акрилового клея есть неоспоримое преимущество перед другими — его излишки легко смыть мокрой тряпкой, пока клей не высох.

Сборка каркаса

Прежде чем брать в руки перфоратор, необходимо продумать дизайн конструкции закрывающей трубы в туалете. Ширину коробов нежелательно делать больше ширины панели, чтобы избежать узких вставок. В идеале все размеры должны быть минимальны. И их следует отобразить на стенах карандашом в виде вертикальных линий.

Сборка каркаса короба начинается с монтажа стартового профиля.

Монтаж стартового профиля для панелей ПВХ.

В самом простом случае крепежные отверстия бурят перфоратором прямо сквозь профиль и забивают в них дюбель-гвозди. Однако при работе со стенами облицованными плиткой, такой вариант может не сработать. Во-первых, под плиткой могут быть пустоты, и тогда она лопнет. Во-вторых, керамика может быть слишком прочной или хрупкой, и тогда она тоже сломается.

Поэтому плитку необходимо просверлить, прежде чем бурить отверстие вглубь стены. Зачастую кафель легко сверлится тем же самым буром для перфоратора.

В этом случае удобно воспользоваться соответствующим режимом работы перфоратора. Если вариант с буром не сработал, то поможет сверло по стеклу и кафелю. Иногда можно обойтись без сверления и бурения, вкручивая саморезы в шов между плитками. Бывает, что такой метод оказывается вполне надежным. Однако нужно убедиться в этом, хорошенько подергав за закрепленный таким образом профиль.

Крепить стартовый профиль следует, начиная с его концов. Закрепили верх, хорошенько натянули гибкий профиль и закрепили низ. Потом делаются остальные отверстия через каждые 30 — 40 см. Таким образом можно избежать «волнистости» профиля.

Внешний вид всей конструкции во многом зависит именно от стартового профиля. В него будет вставляться панель, а его внешняя сторона будет служить окантовкой короба. Поэтому различные загибы и заломы недопустимы.

Закрепив стартовый профиль, необходимо создать основу для внешнего угла короба — установить металлический профиль «ПП». Для того, чтобы он не болтался и стоял строго вертикально, его нужно усилить несколькими горизонтальными перемычками, отрезанными от того же профиля.

Готовый каркас короба в туалете под пластиковые панели.

Плоскость металлического профиля должна быть на 10 мм (толщина ПВХ панели) глубже стартового профиля относительно лицевой поверхности короба.

Нужно отметить один момент, связанный с надежностью конструкции. ПВХ панель – материал нежный и не терпит физических воздействий. Железобетонный каркас короба для неё не нужен. Вариант монтажа короба, описанный в статье, надежен и работоспособен хоть и кажется хлипким.

Монтаж панелей ПВХ

ПВХ-панели режутся канцелярским или строительным ножом с острым лезвием. Давить на него не нужно, достаточно провести несколько раз ножом, используя ровную рейку.

Заводские края панели лучше направлять на внешние углы, а резаные — к стенам, вставляя их в стартовый профиль. Монтажная полочка по краю будет мешать, но она легко обрезается. Различные отверстия вырезают ножом, прокалывая панель насквозь.

Отрезать несколько кусков сразу ни к чему, можно ошибиться, если они все разные. Отрезали, прикрутили, замерили следующий. К стартовому профилю крепить панель нежелательно, ведь этот саморез никак не спрячешь. Однако иногда другого выхода нет. В такой ситуации используют саморезы с маленькими шляпками, которые затем покрывают акриловым клеем. Прикручивая панель к металлическому профилю, нужно утопить шляпку самореза, но не перестараться при этом. Кроме того, надо помнить о ширине отделочного уголка который будет закрывать внешний угол.

Фото отделки короба в туалете панелями ПВХ.

Даже если вкрутить саморезы через каждые 10 см, каменной жёсткости не добиться. Поэтому промежутки между саморезами в 40 см вполне уместны. Закрепляя панель на горизонтальную перемычку, саморез нужно вкручивать через монтажную полочку. Для этой цели хорошо подойдут саморезы по металлу.

Если в каком-то месте никак не получается вкрутить саморез, не попортив лицевую сторону панели, ничего страшного. Финишная отделка добавит прочности, доведя её до приемлемой.

В описываемом примере закрывалась как канализационная труба так и водяные трубы.

Фото монтажа короба закрывающего счетчики в туалете.

Финишная отделка короба закрывающего канализационную трубу в туалете

По завершении монтажа коробов, остаются открытыми внешние углы. На них нужно приклеить отделочный угол, фиксируя его скотчем пока клей не схватиться.

Трубы в туалете закрытые пластиковыми панелями.

Ненужные щели замазываются акриловым клеем или герметиком. Однако нужно помнить — пластик без щелей не бывает, увлекаться замазкой нежелательно.

Сантехнические люки приклеивают к поверхности панели, фиксируя их распорками. Но если отверстие под люк сделать на пару миллиметров меньше, то люк все равно войдет и будет отлично держаться без всякого клея.

Полностью смонтированные, отделанные и промазанные герметиком короба имеют замечательный внешний вид и приемлемую надёжность. Кроме того, эти конструкции легко разбираются при необходимости.

Просмотров: 2351

Как закрыть канализационные трубы в туалете и ванной — варианты и способы

Содержание:

1. Монтаж канализационных труб в короб
2. Укладка труб канализации в стену
3. Как закрыть трубы кафельной плиткой в туалете
4. Особенности скрытой укладки в ванной

При строительстве жилого дома или капитальном ремонте в квартире всегда появляются работы, так или иначе связанные с установкой канализационных труб. И нередко после их установки возникает вопрос о том, как закрыть канализационные трубы в туалете. О том, как спрятать канализационную трубу в туалете, и пойдет речь в этой статье. 

Монтаж канализационных труб в короб

Самым надежным и качественным методом маскировки канализационных труб является их укладка в короб. Для этого необходимо уложить трубы открытым способом, а уже потом приступать к маскировке. Чтобы выполнить такую работу, необходимо создать каркас из дерева или металлических уголков. Вся эта конструкция будет крепиться к стене при помощи шурупов, а соединение самих элементов короба будет выполняться саморезами (прочитайте: «Крепление канализационных труб к стене — технология по правилам»). 

При необходимости можно закрыть канализационную трубу короб из металлического профиля. Для этого потребуется водостойкая фанера или пластиковые панели, а обшивать каркас можно гипсокартоном. В любом случае, из какого бы материала не выполнялся короб для канализационной трубы, его нужно обязательно делать съемным, чтобы в любой момент можно было получить доступ к канализационным трубам. 

Перед тем, как закрыть канализационные трубы в туалете, нужно подготовить инструменты.

Для работ потребуются:

  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • болгарка с диском по металлу или по дереву (в зависимости от материала);
  • шуруповерт. 

Укладка труб канализации в стену

Перед тем, как скрыть канализационные трубы в ванной, установленные в стене, нужно сделать в них соответствующие штробы. Для этого нужно воспользоваться болгаркой, оборудованной специальным диском.

Прятать трубы в стене можно разными способами:

  1. При помощи каркаса, обшитого любым подходящим материалом и облицованным керамикой. 
  2. Закрыв трубы термическим материалом. 
  3. Использовав рольставни. 

Прежде чем закрыть канализационную трубу в туалете, нужно выбрать подходящий материал. Металлоплавильные изделия с резьбовым соединением использовать не стоит. Вместо них гораздо лучше подойдут пластиковые детали.

Для предотвращения скопления влаги под маскировкой, канализационные трубы стоит обработать теплоизоляционным материалом, устойчивым к влаге. 

Монтируя конструкцию на кухне, лучше не прятать ее прямо в стену. Если такой вариант является самым подходящим, то придется вооружиться перфоратором. Чтобы закрыть канализационные трубы на кухне, хорошо подойдут специальные рукава или полиэтиленовая пленка, совмещенные с пластиковыми панелями. На сегодняшний день магазины изобилуют подобными материалами, и их можно подбирать даже по цвету и эстетическим качествам, не говоря уже об устройстве. Создание конструкции с использованием пластиковых панелей выгодно еще и тем, что разобрать их можно едва ли не моментально. Для того чтобы закрыть счетчик воды, достаточно установить самодельный лючок. 

Хорошим и эффективным методом маскировки канализации является использование рольставен. Как правило, такие устройства снабжаются подробной инструкцией, которая облегчит установку и позволит выполнить ее максимально быстро. Рольставни отличаются длительным сроком службы и хорошей прочностью, поэтому менять их в ближайшем времени не придется. 

Иногда бывают несколько нестандартные ситуации, подстроившись под которые, можно спрятать канализационные трубы, практически не прилагая дополнительных усилий. Например, если санузел имеет небольшую площадь, то можно заняться перепланировкой, в ходе которой канализационные трубы будут спрятаны за специальным подиумом или упрятаны в нишу, изготовленную из гипсокартона. Такой своеобразный короб для труб канализации будет отлично выполнять свою функцию.

Как закрыть трубы кафельной плиткой в туалете

Спрятать трубы канализации можно за стеной из кафеля. Чтобы реализовать такую идею, потребуется перегородка из влагостойкого гипсокартона, закрепленная на металлической раме. Прочность перегородки должна быть достаточно высока, чтобы выдержать вес наклеенной на нее плитки. Габариты получившегося в результате проема должны быть достаточны для проведения ремонтных работ. 

Закрыть этот проем можно самодельным люком. Его можно спрятать, и тогда на стене не будет никаких признаков того, что за ней находятся трубы. При желании можно сделать накладной люк: для его изготовления понадобится металл, а дверца будет закрываться посредством магнитного замка, который можно приобрести или собрать самостоятельно. Читайте также: «Звукоизоляция труб канализации в квартире своими руками».

Особенности скрытой укладки в ванной

Перед тем, как закрыть канализационные трубы в ванной, необходимо подобрать все необходимые материалы и инструменты. С инструментами обычно не возникает проблем, а вот материалы могут задать несколько неприятных вопросов человеку, не имеющему опыта в строительстве. 

Сразу можно сказать, что элементы из чугуна стоят не очень дорого, но и прослужить они смогут недолго.

Медные и стальные конструкции обходятся дороже, и в данном случае цена оправдана: срок эксплуатации конструкций из этих материалов довольно высок. Используя пластиковые материалы, необходимо позаботиться о хорошей теплоизоляции, чтобы канализация не стала проблемой в ближайшем времени. 

Каким бы методом не выполнялась заделка канализационных труб в туалете, стоит воспользоваться следующими советами:

  1. Лучше всего делать конструкцию из цельных элементов. 
  2. На месте стыков лучше использовать те же материалы, которыми соединялись канализационные трубы. 
  3. Перед маскировкой трубы в стене ее нужно изолировать. 

Заключение

Маскировка канализационных труб позволит сделать эстетические качества помещения немного лучше.

Перед тем, как закрыть канализационный стояк в туалете, нужно убедиться, что к ним в дальнейшем будет обеспечен хороший доступ, иначе первая же неполадка канализационной системы приведет к разборке части стены или ниши, в которой проходит трубопровод.

Как закрыть канализационную трубу ( и не только) в туалете – делаем короб в туалете из ПВХ панелей

Все вокруг красиво, только при кладке плитки на стены не закрыли трубы в туалете, и они портят вид, да и убирать за ними неудобно. Значит, нужно спрятать их в короб.

Фото труб в туалете которые закроем пластиковыми панелями.

Выбор материала

В санузлах короба делают из влагостойкого гипсокартона с отделкой керамической плиткой, либо из стеновых ПВХ — панелей. Отделанные кафелем короба имеют отличный внешний вид и непревзойденную надежность. Однако трубы, счетчики и краны имеют свойство выходить из строя и порой требуют замены или ремонта. Поэтому возможный демонтаж коробов — фактор, который необходимо предусмотреть.

Короба закрывающие трубы в туалете пластиковыми панелями легко собрать и разобрать, материалы для их монтажа стоят недорого, конструкции имеют приличный внешний вид.

Инструменты и материалы

Набор требуемых для работы инструментов стандартен: перфоратор, дрель (шуруповерт), ножницы по металлу, хороший нож, рулетка, строительный уровень и молоток.

Для сборки коробов в туалете панельного дома 75 серии, потребуются следующие материалы:

  • стеновые ПВХ панели ( в примере 250×2700 мм — 6 штук);
  • профиль стартовый пластиковый – (5 шт.);
  • профиль направляющий 27×28 мм – (3 шт.);
  • угол отделочный 25x25x2700 мм – (2 шт.);
  • люки сантехнические (200×300 мм и 150×150 мм);
  • решетка вентиляционная 150×150 мм;
  • дюбель-гвозди 5×40 мм – (50 шт.);
  • саморезы по металлу 16 мм – (50 шт.);
  • саморезы универсальные «клопы» 16 мм – (50 шт.);
  • сверло для перфоратора (бур) (5×110 мм — 1 шт.);
  • сверло по стеклу и кафелю (5 мм — 1 шт.);
  • клей «жидкие гвозди» на акриловой основе – (1 тюбик).

Приобретая материалы, следует учитывать несколько нюансов:

  1. ПВХ-панели могут быть разной толщины, поэтому стартовый профиль следует выбирать внимательно, чтобы его ширина совпадала с толщиной панели.
  2. Для крепления стартового профиля удобно использовать саморезы без сверла на конце, с маленькими шляпками.
  3. Для закручивания саморезов используется насадка для дрели — бита, маркировка которой должна совпадать с маркировкой саморезов. Чаще всего встречаются два типа — PH2 и PZ2.
  4. Лючки и вентиляционные решетки желательно покупать пластмассовые, так как их проще приклеить, чем металлические, и на своё место они встают плотнее.
  5. У акрилового клея есть неоспоримое преимущество перед другими — его излишки легко смыть мокрой тряпкой, пока клей не высох.

Сборка каркаса

Прежде чем брать в руки перфоратор, необходимо продумать дизайн конструкции закрывающей трубы в туалете. Ширину коробов нежелательно делать больше ширины панели, чтобы избежать узких вставок. В идеале все размеры должны быть минимальны. И их следует отобразить на стенах карандашом в виде вертикальных линий.

Сборка каркаса короба начинается с монтажа стартового профиля.

Монтаж стартового профиля для панелей ПВХ.

В самом простом случае крепежные отверстия бурят перфоратором прямо сквозь профиль и забивают в них дюбель-гвозди. Однако при работе со стенами облицованными плиткой, такой вариант может не сработать. Во-первых, под плиткой могут быть пустоты, и тогда она лопнет. Во-вторых, керамика может быть слишком прочной или хрупкой, и тогда она тоже сломается.

Поэтому плитку необходимо просверлить, прежде чем бурить отверстие вглубь стены. Зачастую кафель легко сверлится тем же самым буром для перфоратора. В этом случае удобно воспользоваться соответствующим режимом работы перфоратора. Если вариант с буром не сработал, то поможет сверло по стеклу и кафелю. Иногда можно обойтись без сверления и бурения, вкручивая саморезы в шов между плитками. Бывает, что такой метод оказывается вполне надежным. Однако нужно убедиться в этом, хорошенько подергав за закрепленный таким образом профиль.

Крепить стартовый профиль следует, начиная с его концов. Закрепили верх, хорошенько натянули гибкий профиль и закрепили низ.

Потом делаются остальные отверстия через каждые 30 — 40 см. Таким образом можно избежать «волнистости» профиля.

Внешний вид всей конструкции во многом зависит именно от стартового профиля. В него будет вставляться панель, а его внешняя сторона будет служить окантовкой короба. Поэтому различные загибы и заломы недопустимы.

Закрепив стартовый профиль, необходимо создать основу для внешнего угла короба — установить металлический профиль «ПП». Для того, чтобы он не болтался и стоял строго вертикально, его нужно усилить несколькими горизонтальными перемычками, отрезанными от того же профиля.

Готовый каркас короба в туалете под пластиковые панели.

Плоскость металлического профиля должна быть на 10 мм (толщина ПВХ панели) глубже стартового профиля относительно лицевой поверхности короба.

Нужно отметить один момент, связанный с надежностью конструкции. ПВХ панель – материал нежный и не терпит физических воздействий. Железобетонный каркас короба для неё не нужен. Вариант монтажа короба, описанный в статье, надежен и работоспособен хоть и кажется хлипким.

Монтаж панелей ПВХ

ПВХ-панели режутся канцелярским или строительным ножом с острым лезвием. Давить на него не нужно, достаточно провести несколько раз ножом, используя ровную рейку.

Заводские края панели лучше направлять на внешние углы, а резаные — к стенам, вставляя их в стартовый профиль. Монтажная полочка по краю будет мешать, но она легко обрезается. Различные отверстия вырезают ножом, прокалывая панель насквозь.

Отрезать несколько кусков сразу ни к чему, можно ошибиться, если они все разные. Отрезали, прикрутили, замерили следующий. К стартовому профилю крепить панель нежелательно, ведь этот саморез никак не спрячешь. Однако иногда другого выхода нет. В такой ситуации используют саморезы с маленькими шляпками, которые затем покрывают акриловым клеем. Прикручивая панель к металлическому профилю, нужно утопить шляпку самореза, но не перестараться при этом. Кроме того, надо помнить о ширине отделочного уголка который будет закрывать внешний угол.

Фото отделки короба в туалете панелями ПВХ.

Даже если вкрутить саморезы через каждые 10 см, каменной жёсткости не добиться. Поэтому промежутки между саморезами в 40 см вполне уместны. Закрепляя панель на горизонтальную перемычку, саморез нужно вкручивать через монтажную полочку. Для этой цели хорошо подойдут саморезы по металлу.

Если в каком-то месте никак не получается вкрутить саморез, не попортив лицевую сторону панели, ничего страшного. Финишная отделка добавит прочности, доведя её до приемлемой.

В описываемом примере закрывалась как канализационная труба так и водяные трубы.

Фото монтажа короба закрывающего счетчики в туалете.

Финишная отделка короба закрывающего канализационную трубу в туалете

По завершении монтажа коробов, остаются открытыми внешние углы. На них нужно приклеить отделочный угол, фиксируя его скотчем пока клей не схватиться.

Трубы в туалете закрытые пластиковыми панелями.

Ненужные щели замазываются акриловым клеем или герметиком. Однако нужно помнить — пластик без щелей не бывает, увлекаться замазкой нежелательно.

Сантехнические люки приклеивают к поверхности панели, фиксируя их распорками. Но если отверстие под люк сделать на пару миллиметров меньше, то люк все равно войдет и будет отлично держаться без всякого клея.

Полностью смонтированные, отделанные и промазанные герметиком короба имеют замечательный внешний вид и приемлемую надёжность. Кроме того, эти конструкции легко разбираются при необходимости.

Просмотров: 2350

Оставьте комментарий