Исполнительная схема фундамента

Свой частный дом невозможно представить без красивого, удобного  и долговечного крыльца, которое можно сделать, в том числе из армированного бетона.

В связи с этим в этой небольшой статье мы рассмотрим, как сделать крыльцо из бетона своими руками, недорого, просто и довольно быстро.

Основные материалы и инструменты для строительства бетонного крыльца

  • Песок;
  • Щебень;
  • Арматура;
  • Полиэтиленовая пленка или рубероид для гидроизоляции;
  • Цемент М400-М500 или бетон не ниже М200;
  • Фанерные листы для опалубки;
  • Деревянные бруски 50х50 для распорок;
  • Гвозди с широкой шляпкой;
  • Бетономешалка;
  • Совковая и штыковая лопата;
  • Рулетка, шпатель, строительный уровень, складной метр;
  • Стальная мягкая проволока диаметром –1-1,5мм;
  • Битый кирпич для засыпки тела крыльца.

Подготовка почвы, площадки и расчет конструкции

Площадку под заливку крыльца очистить от мусора, после чего замерить расстояние (высоту) от поверхности грунта до порога входной двери. Согласно высоте, рассчитать количество и высоту ступеней. Рекомендуемая высота ступеней – 150-180 мм при ширине 250-320 мм.

Далее следует рассчитать размеры площадки крыльца в плане. При этом минимальная ширина площадки под крыльцо равняется ширине дверного проема + 150 мм, а минимальная глубина –1000 мм (1 метр). Конфигурация крыльца может быть разной: квадратной, прямоугольной, полукруглой или многогранной.

Размечаем периметр крыльца с помощью колышков и бечевки. По периметру будущего крыльца необходимо вырыть котлован под фундамент сооружения. Глубина котлована зависит о  глубины стояния грунтовых вод, но не менее 0,5 метра.

Далее, в котлован засыпается «подушка» состоящая из 20 см щебня и 10 см песка. Подушку хорошо трамбуют и проливают водой для уплотнения.

Следующий этап – гидроизоляция фундамента. В домашних условиях в качестве гидроизоляции можно использовать плотную полиэтиленовую пленку или рубероид. Окончив укладку гидроизоляции, устанавливают арматуру и заливают фундамент бетонным раствором, замешенным в следующей пропорции: 1 часть цемента, 3 части песка, 3 части щебня+ вода 0,5 части (ориентировочно). Залитый фундамент планируют по уровню, хорошо трамбуют до повеления на воды поверхности, после чего дают выстояться не менее 72 часов при температуре окружающего воздуха 18-20 градусов Цельсия.

Установка опалубки

От того как качественно будет установлена опалубка зависит внешний вид и долговечность сооружаемой конструкции. К полученной высоте крыльца следует прибавить 30 см – это и будет высота опалубки, которую можно изготовить из фанеры, досок или листового железа. На внутренней стороне опалубки в натуральную величину расчерчивают конфигурацию ступенек  и проступей. После чего приступают к установке.

К наружной части щитов крепят ребра жесткости. Также, чтобы щиты не расперло при заливке бетона, снаружи щитов, впритык, забивают колья, а внутрь опалубки вставляют распорки. Продолжается монтаж установкой внутрь опалубки досок длиной равной ширине ступеньки. При этом кромки досок, для возможности ровной заливки, скругляют фасками примерно 10х10 мм.

Подготовка к заливке ступеней

Перед заливкой первой ступени на поверхность фундамента крыльца укладывают слой гидроизоляции, устанавливают арматуру, а также смазывают внутреннюю сторону опалубки солилом или любой консистентной смазкой.

Последняя операция необходима для того чтобы кладочный раствор не прилипал к опалубке. Для того чтобы крыльцо было прочнее, арматурные элементы соединяются  в единую конструкцию при помощи стальной проволоки.

Кроме арматуры в центр каждой ступеньки можно набросать битого кирпича или подходящие куски «дикого» камня. Это позволит сэкономить бетон при всех прочих равных условиях и сделает конструкцию крыльца еще прочнее.

Заливка ступеней (крыльца)

В связи со значительным объемом бетонных работ для приготовления бетона лучше всего использовать бетономешалку. Заливка крыльца ведется по ступенькам. Каждый новый слой бетона тщательно трамбуют до удаления пустот. Если бетонный раствор выступает выше уровня заливаемой ступеньки, его аккуратно трамбуют вовнутрь кельмой или лопатой. Для контроля горизонтальности залитой конструкции используют строительный уровень.

Залив первую ступеньку, ей дают выстояться 72 часа при температуре 18-20 градусов Цельсия, после чего приступают к заливке следующей ступени. После полного окончания бетонных работ, демонтаж опалубки производится не ранее чем через 7-14 суток. Заливка крыльца окончена, можно приступать к отделочным работам.

Строительство фундамента своими руками — видео

@@=

Огромное количество вопросов и неопределенностей возникает перед человеком, который решил строить дом на вновь приобретенном участке. Технологии, материалы, методы, проекты, планировки и проекты… Словом, есть от чего голове пойти кругом. Часть застройщиков не выдерживают такой карусели и отдают строительство в мозолистые руки строительных компаний. Но те, кто уверен в своих силах, делают ставку в основном на свои собственные руки, терпение и самое главное, способность учиться.

С чего начинается строительство, видео

Любой материальный объект просто так не появляется. Кто-то и когда-то его придумал и спроектировал. Это полностью относится к жилому дому, построенному для себя. Он рождается еще в голове, потом переходит в наброски, которые перерастают в чертежи. Они уже обрастают расчетами и схемами, они формируют бюджет, а бюджет формирует методы и средства строительства. Но в любом случае, без фундамента никакое строительство невозможно. Даже теплица без основания — это просто целлофановый пакет для огурцов.

Строительство фундамента своими руками видео урок по которому мы привели на страничке, занимает едва ли не самое весомое место во всем процессе строительства. Выбор метода и материалов для фундамента очень зависят от предназначения постройки, но в первую очередь, какое строение ни планировалось бы, нужно обеспечить условия для ведения строительных работ, а именно — подготовить площадку. Только после этого можно приступать к разметке участка.

Содержание:

Если почва подвижная или пучинистая, песчаная или болотистая, то на такие грунты устанавливают плитные фундаменты, независимо от того, какую нагрузку будет оказывать здание. Ленточные фундаменты применяются чаще всего, поэтому мы уделим им особенное внимание.

Строительство ленточного фундамента

Ленточный фундамент представляет собой бетонную или каменную конструкцию, уложенную в траншею по периметру здания. Такой фундамент чаще всего заливается бетонным раствором, но может быть выполнен из:

  • бутового камня;
  • керамического (не силикатного) кирпича;
  • готовых бетонных блоков;
  • песка и щебня;
  • фундамент щелевого типа.

Ленточные фундаменты предназначены для возведения каменных и кирпичных построек, поскольку являются самыми надежными и прочными. Но это совсем не значит, что на них нельзя строить деревянные, каркасные или пенобетонные или саманные дома.

Для того, чтобы устроить ленточный фундамент, проводится точный расчет под конкретный проект, но в основном глубина такого типа фундаментов не превышает 70 см. Естественно, что если есть необходимость в устройстве теплого подполья, цокольного этажа или подвального помещения, траншея роется на соответствующую глубину, но такой фундамент будет обходиться значительно дороже, а его толщина в этом случае должна быть немного больше.

Для заливки фундамента бетоном своими руками целесообразнее всего применять покупной бетон, и на это есть целый ряд причин:

  • стабильное качество;
  • соответствие марке;
  • экономия времени и трудозатрат.

Для среднего фундамента дома будет необходимо 12-14 кубов бетона, а это примерно две машины. С точки зрения экономики, стоимость готового раствора с доставкой будет примерно такой же, как при самостоятельном замешивании, но можно только представить, сколько времени и сил уйдет на замес такого количества бетона. Тем более, что фундамент желательно заливать за один заход.

Строительство фундамента под дом по каркасной технологии

Сочетание «каркасный дом — плитный фундамент» наиболее эффективно, поскольку конструкция каркасной постройки довольно легкая, а плитный фундамент можно устраивать на любом виде грунта, даже на самых сложных и проблемных. Плитный фундамент устраивается тогда, когда нет возможности по каким-либо причинам выполнять фундамент более легких конструкций.

Принцип его устройства в чем-то схож с ленточным, разница лишь в том, что бетоном заливают не траншею, а всю площадь, на которой будет находиться постройка. Плитные фундаменты в обязательном порядке армируются прутом. Существует также вариант использования готовой ж/б плиты, но он рентабелен только в том случае, когда от завода ж/б изделий расстояние не слишком большое.

Строительство фундамента для бани

Баня сама по себе не оказывает высоких нагрузок на фундамент, поскольку она в большинстве случаев одноэтажная, и редко выполняется из тяжелых материалов, а в основном строится из дерева или пенобетона. Поэтому для бани часто используют свайные или столбчатые фундаменты.

Их устройство значительно дешевле, чем ленточных, а поскольку баня не требует наличия цокольного этажа и подвала, то столбчатый фундамент для нее — идеальный и самый рациональный вариант. Под столбчатый фундамент выкапываются ямы по расчетному размеру, а сами столбы могут быть выложены из бутового камня, красного кирпича или могут быть залиты бетоном. Столбы устанавливаются на расстоянии около 2 метров друг от друга, а после их застывания, выполняют обвязку и начинают возведение стен.

Видов фундаментов есть масса, и чтобы подобрать самый эффективный, и в то же время оптимальный по цене и по прочности вариант, необходимо провести точный расчет, только тогда фундамент будет прочным и долговечным.

Если вы живёте в болотистой местности и грунт не позволяет вам залить обыкновенный ленточный или столбчатый фундамент, или же вы попросту очень экономный и расчётливый человек – тогда свайный фундамент – это оптимальное решение для вашего нового дома.

Что такое свайный фундамент

Свайный фундамент – это тип фундамента, который не предусматривает монолитной заливки цемента, а требует только бурение нескольких скважин (в зависимости от нагрузок). В скважины вставляют арматуру и заливают цементом, таким образом экономя и время, и затраты. Правда, обычные неглубокие скважины не выдержат жилой дом, а ориентированы на более лёгкие постройки с нагрузкой до полутора. Если же вы хотите увеличить нагрузки, тогда вам придётся увеличить количество свай или сделать расширение каждой сваи внизу (расширение делается обычной садовой лопатой, а остатки земли забираются тем же садовым буром). Расширение сваи увеличивает нагрузки  до 10 тонн.

С чего начать?

Для начала вам нужно определиться, сколько основных буронабивных (тех, которые располагаются по периметру здания) и внутренних свай сделать. Для этого необходим расчёт общего веса дома (для основных свай) и нагрузок, которые создают пол, потолок и перегородки (для внутренних свай).
После того, как вы пробурили скважины, нельзя сразу заливать бетон. Сначала необходимо сделать  из рубероида своего рода «цилиндры» по диаметру скважины и на 20-30 см выше уровня земли. Если этого не сделать, цементное молочко из бетонной массы может легко уйти в грунт, и тогда она потеряет свою прочность.

Также рубероид будет предохранять ваши сваи от сильных морозов.
Итак, скважина готова и «утеплена». Далее делаем арматуру.

Для каркаса вам понадобится не более трёх прутьев диаметром 6 мм, скреплённых через  50-60 см поперечинами. Арматуру вставляем в скважину. Теперь можно делать заливку. Бетон при заливке нужно трамбовать, только тогда он получится крепким. На одну сваю вам понадобится около 75 л.

Для того, чтобы соединить столбы с ростверком, необходимо вывести арматурные стержни выше свай (h=h ростверка – 3 см). Ростверк укладывается поверх свай для большей надёжности и плотности конструкции. Он может быть как монолитным, так и из балок. После того, как ростверк будет готов, все швы нужно заполнить бетоном и выровнять поверхность. Теперь можно возводить стены.
Следует помнить, что свайный фундамент своими руками не рассчитан на многоэтажные дома, лучше всего он подходит для двух, максимум трёхэтажных деревянных построек.

Материалы и инструменты

Несъёмной опалубкой заливной сваи могут являться куски асбоцементной трубы диаметром до 200 мм., или рубероидовая гильза, намотанная в два слоя.

Нарезаются листы рубероида в соответствии с размером (глубиной) будущего фундамента, сворачиваются в цилиндр, верхняя часть этого цилиндра, для удержания формы сваи, закрепляется скотчем по окружности или прошивается степлером.

Для надежности, в будущие сваи, необходимо поместить арматуру, длиной в пределах высоты столба сваи. Готовятся составные для бетона: цемент, песок, щебень и вода.

Так как, будущая скважина будет построена с расширением к нижней части (оно необходимо для увеличения опоры и для предотвращения вытеснения сваи зимой), поэтому потребуется инструменты:
— бур садовый диаметром 200 мм.;
— бур-лопатка для уширения дна, максимальный размер ширины 190 мм.;
— трамбовка.
— гидроуровень

У нас был опыт бурение скважин на воду телефон бурильщика узнали через СМИ. Но такой способ бурения не подходит для данного случая.
Бур можно приобрести в продаже, вместо трамбовки можно использовать обрезок бревна нужного диаметра, прикрепив к нему поперечный брусок для рукоятки. Бур-лопатку можно заказать в слесарной мастерской или приобрести в магазине устройство ТИСЭ-Ф для бурения и уширения основания скважины.

После бурения скважины, лопаткой расширяют основание скважины. Для этого лопатка опускается в готовую скважину, углубляется в стенку и проворачивается. После полного оборота, вынимается срезанный грунт. Для расширения дна скважины, процедура проводится несколько раз.

Бетон

Необходимо уделить внимание качеству бетона. Если бетон готовите сами, считать пропорции и отмерять удобнее всего 10 литровыми ведрами. Используется цемент марки М-500, на одно ведро цемента понадобится четыре ведра песка и ведро щебенки. Для облегчения работы по приготовлению раствора, понадобится бетономешалка, которую можно приобрести в магазине или взять в аренду.

В бетономешалку засыпаются составные части будущего раствора (в зависимости от объёма бетономешалки), затем все это перемешивается и заливается водой. Готовый раствор заливается в приготовленные гильзы.

Крепление каркаса постройки к фундаменту

Опытные строители предлагают при возведении каркасной постройки, в оголовок сваи вмуровывать закладные анкер-дюбели. Во время заливки верхней части опалубки сваи, в ещё незастывший бетон вмуровываются анкер-дюбели, смещая их в бок от центра таким образом, чтобы при укладки нижней обвязки каркаса, болты крепления находились сбоку, с внутренней стороны периметра.

После выравнивания диагоналей нижней обвязки, при помощи стальных Г-образных пластин и шурупов, брусья соединяются с анкер-дюбелями. Такое соединение надежно закрепляет элементы каркаса при сборке, не препятствует движению древесины при её высыхании, так как в строительстве мы обычно используем сырой пиломатериал.

Видео возведения свайного фундамента своими руками

Читаем дальше — узнаём больше!

Оценка: 1.9 из 5
Голосов: 46

Построить дом на подвижной почве, склонной к сильному промерзанию очень непросто. Но осуществить свою мечту поможет использование фундамента на сваях.

Такой фундамент считаемся одним из лучших решений малоэтажного частного строения на сложном рельефе. Он является универсальным и, обладая большим количеством достоинств, может быть сделан самостоятельно.

Облегчить и ускорить работу по возведению строения поможет пошаговая инструкция на свайный фундамент своими руками.

Особенности фундамента

Это часто используемый вид фундамента как в частном, так и в промышленном строительстве. Является одним из самых надежных оснований под возводимый объект.

Основные преимущества:

  • Прост в возведении;
  • Экономичен (дешевле других вариантов);
  • Способен выдержать значительные нагрузки;
  • Требуется минимальный объем земляных работ;
  • Возможность проводить круглогодичные работы по устройству делает его и самым доступным для областей с суровым климатом.

Единственным недостатком является невозможность в таких строениях делать погреб и подвальные помещения.

Сваи имеют вид массивных стержней, которые в дальнейшем ввинчиваются, забиваются, вдавливаются в почву. Они передают основную нагрузку в нижние слои почвы, которые более прочные и устойчивые, приподнимают строение над поверхностью для предотвращения опасности разрушения.

Важно! Данный тип основания часто используют на слабом грунте или, напротив, очень плотном, на грунте с большой степенью вспучивания, а также та той территории, где существует угроза затопления.

На таком фундаменте можно возводить строения любой этажности из дерева, пеноблоков, кирпича, а также каркасные дома. Это единственный тип основания, который возможно использовать на подвижном грунте, т.е.

где присутствуют плавуны.

Виды используемых свай и их количество

При устройстве этого фундамента используются сваи.

Все они подразделяются на типы:

  • Забивные – в строительстве частных домов используются очень редко по причине того, что для их устройства требуется привлечение специальной техники;
  • Винтовые – вкручиваются непосредственно в землю, доступно сделать как самостоятельно, так и с помощью спецтехники. В основном применяются при возведении небольших загородных строений;
  • Буронабивные сваи – считаются самым рациональным видом. Для самостоятельного устройства подходит идеально.

При расчете количества необходимых свай важно учитывать их показатели и вид грунта. Так, с диаметром свай 5,7см можно ставить заборы; а с диаметром 7,6см идеально подходят для строений с весом до 3т (постройки бытового предназначения); с диаметром 8,9см – для строений с массой до 5т (одноэтажные легкие дома); а сваи до 10,8см в диаметре способны выдержать тяжелые строения.

Длина свай напрямую зависит от степени вспучивания грунта, от глубины его промерзания, уклона строительной площадки. Среднее расстояние между сваями составляет 2-3м.

Устройство фундамента

Главными конструктивными элементами этого вида основания являются сваи-столбы, выполненные из разного материала: дерева, металла, железобетона или их комбинации.

Один из их концов заострённый (если свая деревянная, ее конец защищен наконечником из стали). На другом конце имеется кольцо, которое защищает сваю от повреждений в процессе вкручивания или вбивания в землю.

Соединение свай между собой происходит особой конструкцией, получившей название ростверк. Он делит постройку на надземную и подземную части, усиливает жесткость фундамента, является опорой для строящегося здания.

Монтаж фундамента

Зная некоторые тонкости его устройства, не сложно сделать его быстро. Пошаговая инструкция на свайный фундамент своими руками поможет собственнику обустроить основу для своего будущего дома.

Весь процесс устройства данного вида основания возможно разделить на несколько этапов.

Бурение скважин для свай. Перед началом бурения снимается слой почвы с растительностью. Для бурения скважин прекрасно подойдет садовый бур. Каждая лунка должна иметь глубину около 150см и ширину-20см (точные размеры будут зависеть от типа почвы).

После завершения бурения, лопатой необходимо расширить нижнюю часть лунок на 10см с каждой стороны. Делается это с целью увеличения площади опоры, а фундаменту усилить устойчивость. На дно лунки засыпается песок слоем около 10см и хорошо утрамбовывается.

Затем скважины обкладываются слоем гидроизоляции так, чтобы ее конец выходил на 10см над землей. Хорошими гидроизоляторами будут рубероид или пергамин.

Установка арматуры. Если будущее строение будет легким и одноэтажным, то арматуру можно не ставить. В другом случае усиление свай бетоном просто необходимо. Вертикально в каждую приготовленную лунку помещаются 3-4 прута диаметром не меньше 1,2см. Концы прута должны выступать на края лунок и будут служить дополнительным сцеплением с ростверком.

Заливка бетона. Самый простой этап работы. Лунки заливаются бетоном равномерно, а, чтобы не образовывались пустоты в нем, следует раствор трамбовать. Если будущее строение не будет превышать двух этажей, то рекомендуется использовать бетон марки М-200.

Важно! Если почва неустойчива и вода находится близко к поверхности, следует выбрать бетон марок М-250 или М-300.

Для экономии бетона можно в бетон добавить бутовый камень. Его объем не должен превышать 40% от объема бетона. После завершения заливки лунок надо дать сваям высохнуть.

Монтаж ростверка. Ростверк-это плиты или балки из дерева, бетона железобетона, опирающиеся на сваи. Самым простым способом сделать ростверк является применение дерева. Если строение предполагается возводить деревянное, то первый венец из бревен насаживается на выступающие участки арматуры.

Более труднее делать ростверк из железобетона. Монтируется опалубка нужной толщины (толщина зависит от ширины стен). Ее стены необходимо закрыть полиэтиленом и сделать в ней арматурную сетку. Далее опалубка заливается раствором. Рекомендуемая высота ростверка – не менее 30см, а его ширина должна быть чуть шире стены.

Рекомендуемое к просмотру видео:

После просыхания бетона следует опалубку убрать и приступать к следующему этапу возведения строения. Выполняя точно пошаговую инструкцию на свайный фундамент своими руками можно добиться качественного выполнения работы по его устройству.

Фундаменты мелкого заложения на естественных основаниях.

Фундаменты на естественном основании. Область применения, конструктивные особенности, классификация. Инженерно-геологические изыскания и их оценка. Принципы проектирования.

 

 

Фундаменты – это подземная или подводная часть сооружения, воспринимающая нагрузки от вышерасположенных конструкций и передающая их на основания.

Фундаменты можно разделить на разновидности: фундаменты мелкого заложения на естественном основании, свайные фундаменты и фундаменты глубокого заложения.

 

Фундаменты мелкого заложения на естественных основаниях.

 

Фундаменты мелкого заложения на естественных основаниях называют такие фундаменты, которые сооружают в открытых котлованах глубиной не менее 5-6 м.

Основное требование к фундаментам — их достаточная прочность, долговечность, морозостойкость, стойкость против агрессивного воздействия подземных вод.

Фундамент должен иметь такие размеры, чтобы среднее давление по подошве (под подошвой) фундамента не превосходило расчетного сопротивления грунта основания. Кроме того, расчетные значения абсолютных осадок и разностей осадок между отдельными фундаментами одного сооружения не должны превосходить установленных нормами проектирования предельных значений.

Для устройства фундаментов используют железобетон, бетон, бутобетон, бутовую кладку, иногда – цементогрунт.

 

Разновидности фундаментов мелкого заложения:

1) отдельныефундаменты под колонны в сочетании с фундаментными балками(рандбалками);

2) столбчатыефундаменты под кирпичные стены;

3) ленточныефундаменты под кирпичные стены (непрерывные);

4) ленточныефундаментыпод колонны;

5)фундаменты из перекрестных лент под колонны;

6)фундаменты в виде сплошной плиты;

7) массивные фундаменты.

1). Отдельныефундаменты под колонны в сочетании с фундаментными балками(рандбалками) применяются обычно в промышленных зданиях при не слишком больших нагрузках на грунт, достаточно прочныхимало сжимаемыхгрунтах, гибкой схеме работы надземной части здания, когда колонна и ригели или колонна и ферма соединены шарнирно.

Различаются способом крепления фундамента с колонной.

Чаще всего:

а) замоноличивание (мелкие колонны) (рисунок 1:1).

 

 

Рисунок 1.1. 1 – бетон на мелком заполнителе не ниже класса бетона самого фундамента (не ниже В20); 2 – стакан;

б) большие колонны – без стакана, жесткий стык – сварка и стык замоноличивается бетоном.

Рисунок 1.2.

 

2). Отдельные фундаменты под кирпичную стену (бесстаканные, столбчатые). Применяются для малоэтажных зданий, при хороших грунтовых условиях, как правило, для частного индивидуального строительства.

 

Рисунок 1.3. Отдельный фундамент под кирпичную стену (бесстаканный, столбчатый)

 

 

Рисунок 1.4. Поперечные сечения столбчатых фундаментов

 

3). Ленточныефундаменты под кирпичные стены.

Ленточные фундаменты иногда называют непрерывными. Применяются при равномерной нагрузке от стен на грунт и постоянных вдоль стены грунтовых условиях(условие плоской деформации (l/b ≥ 10).

Изменение размеров глубины заложения возможно только на отдельных участках ограниченной длины. Участки, имеющие разные размеры фундаментов, отделяются осадочными швами.

Применяются при значительных нагрузках и достаточно слабых грунтах. Несущественно изменяют жесткость сооружения. Почти не работают на изгиб в продольном направлении (при большой жесткости стен).

 

 

Рисунок 1.5. Сборный ленточный фундамент под стену

 

Рисунок 1.6. Ленточные фундаменты:

а — монолитный; б — сборный сплошной; в — сборный прерывистый;

1- армированная лента; 2 — фундаментная стена; 3 — стена здания; 4- фундаментная подушка; 5 — стеновой блок

 

Рисунок 1.8. Конструкции фундаментных плит:

а — сплошная; б — ребристая; в – с угловыми вырезами

 

4) Ленточныефундаментыпод колонны.

Применяются при шаге колонн не более 6 м и при наличии слабыхгрунтов.

Уменьшают неравномерности осадки отдельных колонн.

5) Перекрёстные ленточные фундаменты под колонны.Применяется при малом шаге колонн, при больших нагрузках и слабых грунтах. Перекрестные ленты позволяют выравнивать осадку не только отдельных колонн в ряду, но и здания в целом.

Рисунок 1.9.

Перекрёстные ленточные фундаменты под колонны

 

6). Сплошной плитный (гладкий) фундамент.Фундаменты в виде сплошной плиты, как под колонны, так и под кирпичные стены устраивают под всем сооружением или его частью в виде железобетонных плит под сетку колонн и стен. Такие фундаменты работают на изгиб в двух взаимно перпендикулярных направлениях, имеют небольшую равномерную осадку, им не страшно подтопление поверхностными водами, а также они защищают подвальные части здания. Размеры таких фундаментов обусловлены размерами сооружения в плане.

 

 

Рисунок 1.10. Сплошной плитный (гладкий) фундамент под колонны

 

 

Рисунок 1.11. Сплошной плитный (гладкий) фундамент

 

 

 

Рисунок 1.12. Фундамент в виде сплошной плиты

 

 

Рисунок 1.13. Плитные фундаменты со сборными стаканами

 

Рисунок 1.14. Плитный фундамент с монолитными стаканами

 

 

Рисунок 1.15. Плитный ребристый фундамент

Рисунок 1.16.

Сплошной фундамент под группу колонн

Рисунок 1.17. Сплошной коробчатый фундамент

 

7) Массивные фундаменты — это фундаменты массивных сооружений с массивной подземной частью (фундаменты плотин, мостовых опор, доменных печей, дымовых труб, под машинное оборудование с динамическими нагрузками). Они создают большую инерцию, препятствуют колебаниям, уменьшают амплитуду, скорость, ускорение колебаний и т.д.

Рисунок 1.18. Массивный фундамент под доменную печь

 

Рисунок 1.19.Фундамент доменной плиты

 

Рисунок 1.20. Основания под печи, располагаемые в нижнем этаже здания:

а — у каменных стен здания; б — в проемах стен на уширении их фундаментов 1 — печь; 2 — гидроизоляция; 3 — предтопочный стальной лист; 4 — деревянный пол; 5 — кирпичный бутовый или бетонный фундамент; 6 — песок; 7 — открытая отступка; 8 — кирпичная стена; 9 — заделка раствором; 10 — перемычки стены; 11 — глухая разделка толщиной в полкирпича

 

По способу устройства фундаментов в котловане различают монолитные и сборные.


Дата добавления: 2017-01-16; просмотров: 1711;


Похожие статьи:

Оставьте комментарий