Каркасные дома своими руками

Пошаговая инструкция для сборки каркасного дома своими руками — документ, включающий в себя комплекс планов, схем и спецификаций элементов, предназначенный для возведения каркасного дома своими силами.

В инструкцию входят: схема фундамента и обвязки, лаги пола и перекрытия, схема расстановки стеновых щитов первого и второго этажей, раскладка стеновых панелей, несущая кровельная конструкция и стропильная система, ведомости пиломатериалов и план кровли.

Пошаговая инструкция это связующее звено между чертежами, 3 d моделью и сметой, чтобы строитель мог не прибегать к помощи дополнительной информации и построил свой каркасный дом своими руками. В ней также даются ссылки на необходимые СНИПЫ и требования на проведение дополнительных строительных работ, а также действий обеспечивающих безопасность на строительной площадке.

Из чего складывается стоимость строительства дома под ключ? Прежде всего это стоимость материалов на материалы и это кстати довольно маленькая часть бюджета — не более 5 т. р/м.кв. Вторым фактором, влияющим на цену дома является непосредственно стоимость работ по монтажу. Под ключ работы стоят сейчас от 50% до 70% от сметы на материалы.

Добавим сюда стоимость логистических и операционных расходов, что составляет от 5% до 10% — доски как никак надо везти, инструмент покупать и кормить-одевать рабочих на время стройки. Сложив эти показатели получаем около 7-8 т.р./м.кв. Дальше добавляем чистую прибыль фирмы — застройщика и получаем нормальную цену на каркасный дом под ключ от 10 до 12 т.р. за квадратный метр. Если Вы ищете дешевый способ — стройте сами.

Инструкция сборки по снипам

Пошаговая инструкция строительства каркасных домов — неотъемлемая часть проекта, которая связывает чертежи между собой, образуя четкий слаженный поэтапный процесс! Инструкция является нашей уникальной разработкой, несмотря на то, что отдельные элементы можно найти в открытом доступе. Пошаговая инструкция строительства каркасных домов условно разделена на 2 дополняющих друг друга этапа.

Первый из них — это требования и ссылки на СНИПЫ, СП, Платформу, Ларри Хона и другие источники конструктивных решений. В этом разделе можно понять откуда почему было принято то или иное конструктивное решение.

Я сталкиваюсь с многими строителями и зачастую при различных точках зрения доводы строителей бывают:»Мы всегда так строим», но, чтобы говорить на одном языке нам необходимо отталкиваться не от своих мнений, а от авторитетных источников. Разработанная нами пошаговая инструкция каркасных домов позволяет как раз ответить на вопрос: «Почему было выбрано именно это конструктивное решение».

Второй неотъемлемой частью пошаговой инструкции каркасных домов являются наши собственные рекомендации, полезные советы и предупреждения от ошибок. Не на все вопросы можно ответить ссылкой на Снипы, на некоторые необходимо просто посоветовать что-то из личного опыта.

Именно поэтому вторым этапом пошаговой инструкции каркасного дома являются наши собственные рекомендации. Они помогут Вам сэкономить деньги, получить минимальное количество остатков и обрезком материалов, а также избежать ошибок. Пошаговая инструкция в наших проектах поможет Вам значительно упростить ход работ и сэкономить Ваше время и деньги!

Пошаговое руководство сборки каркасного дома

Шаг 1. Установка фундамента

Первый шаг в постройке каркасного дома — это установка фундамента. Существует ряд требований к фундаменту, которые необходимо учитывать для надежности и долговечности вашего дома. Каркасные дома довольно легкие в сравнении с кирпичными и иными деревянными домами, что позволяет использовать мелкозаглубленные фундаменты, винтовые сваи и даже тупики или стеновые блоки в качестве опор, что существенно снижает затраты на фундамент.

При проектировании фундамента необходимо учесть важные детали, такие как места опор стоек, щитов и даже несущей кровельной конструкции, чтобы они опирались на фундамент. При этом я крайне не рекомендую Вам самим располагать точки опоры, так как допущение даже одной ошибки приведет к остановке работ вплоть до демонтажа здания.

Лучше всего проектирование фундамента заказать у профессионалов-проектировщиков, или у специалистов по установке фундаментов.

Чаще всего в качестве фундамента под каркасный дом используют винтовые сваи, которые за последние 30 лет отлично зарекомендовали себя на нашем рынке.

Обычно используют стандартные сваи высотой 2.5 метра, диаметром свай 108 мм и диаметром лопастей 300 мм, толщиной железа 4 мм и оголовками 200 на 200 мм.

При этом мы не рекомендуем использовать винтовые сваи меньшего диаметра, так как они могут не соответствовать требованиям по нагрузке. Ленточный фундамент использовать под каркасные дома целесообразно только в случае требований по подвальному помещению.

Шаг 2. Обвязка из трех сколоченных досок

Между фундаментом и обвязкой должна быть проложена гидроизоляция — рубероид в два слоя с выпуском по краям не менее 2х см. В качестве ростверка или обвязки оптимально использовать 3 сколоченные доски сечением 150×50 или 200×50мм. Перед сборкой доски необходимо обработать огне био защитным раствором. Места стыков обвязки должны быть выполнены в виде елочки, чтобы места опирания были цельными и не имели горизонтальных запилов.

Между собой доски обвязки сколачиваются гвоздями 100 мм. Также возможно крепление балок обвязки между собой с помощью металлических уголков. Грамотно собранная обвязка передает нагрузку от каркаса на фундамент и служит основой для строительства каркасного дома. Альтернативой обвязке из трех сколоченных досок может быть армированный ростверк, но он применяется редко из за высокой стоимости.

Важно ответить, что если вы используете винтовые сваи в качестве фундамента, то не забудьте обратить внимание на требования пунктов 8.2 и 8.3 из СП 24.13330.2011 «Свайны фундаменты», которые указывают на необходимость использования металлического швеллера в качестве ростверка по сваям.

Хотя многие строители считают этот пункт нецелесообразным к использованию все-таки такое требование есть и застройщики обязаны быть в курсе при подписании договора на строительство дома.

Шаг 3. Лаги пола

Третьим шагом пошаговой инструкции каркасных домов своими руками служит установка лаг пола. Лаги пола это доски обычно сечением 200*50 мм, которые ставятся на ребро с шагом 600 мм под утеплитель.

К лагам снизу приколачивается упорная доска 100*25 мм вдоль с выпуском с каждой стороны по 2,5 см. Сверху на эти доски укладывается и крепится на металлические скобы мебельным степлером ветрозащита, чаще всего используют Изоспан А.

И уже по нему происходит установка минераловатного утеплителя в 4 слоя по 50 мм или эковаты в 200 мм. Важно отметить, что при шаге лаг пола в 600 мм между ними остается расстояние не более 550 мм.

В этот проем укладывается утеплитель шириной 600 мм, что дает сминание и уплотнение с каждой стороны по 2,5 мм. Очень важно хорошо утеплить пол.

Поверх утеплителя необходимо растянуть ветрозащитную мембрану, после которой можно монтировать шпунтовые половые доски или листы фанеры в качестве чернового напольного покрытия.

Шаг 4. Каркас

Каркас дома собирается как конструктор Lego из отдельных щитов. По проекту у Вас есть схема расположения стеновых щитов каркасного дома и чертежи каждого щита в отдельности. То есть Вы не выстраиваете дом по доскам, как у нас часто делают, а собираете отдельные элементы — щиты, которые непосредственно собираются в каркас.

При всем многообразии оконных и дверных проемов, а также методов состыковки стеновых щитов между собой наша компания использует единственно верный на наш взгляд метод Ларри Хона, который в своей практике внедрил оптимальные разработки при сборке каркасных домов и доказал их состоятельность.

Стойки каркаса мы используем сечением чаще всего 150*40, хотя они могут быть и 150*50 и даже 200*50. Хотя непосредственно каркас 200 мм мы не рекомендуем использовать, потому что в этом случае лучше использовать дополнительную контр обрешетку изнутри из брусков 50*50 на каркас 150 мм между которыми устанавливается дополнительный слой утепления.

При этом каркас остается стандартным в 150 мм, что не слишком тяжело для подъема силами бригады из 3х-4х человек а утепление стены получается в 200 мм за счет контр обрешетки при этом перекрываются все возможные мостики холода по каркасу, что крайне полезно.

Шаг 5. Кровля

Несущая кровельная конструкция в каркасном доме состоит из мауэрлата — сдвоенных верхних лежней каркаса и конькового пролета из сколоченных досок или бруса 200*150. Стропила имеют шаг 600 мм, для возможности утепления мансардного этажа.

Сечение стропил рассчитывается исходя из требований СНИП, отталкиваясь от снеговых и ветровых нагрузок региона, а также длины пролета стропил. По требованиям вынос стропил от фронтонов должен быть не менее 400 мм. В качестве кровельного покрытия обычно используют металлочерепицу, реже мягкую кровлю, так как она существенно дороже.

При кровельных работах необходимо учесть достаточное утепление крыши, обычно 200 мм, а также вентзазор через контр обрешетку по стропилам из брусков 50*50 мм, для проветривания утеплителя и возможности воздуху свободно циркулировать под кровельным покрытием.

Важно не перекрывать конек ветрозащитной пленкой, и оставить продух в 10 см, который сверху уже по обрешетке покрыть ветрозащитной мембраной, таким образом влажный воздух сможет беспрепятственно выходить из утеплителя и при этом снег не будет попадать через полости между металлочерепицей и коньком.

Шаг 6. Отделка

В качестве наружной отделке в каркасном доме можно использовать множество материалов, обычно используют виниловый сайдинг, сейчас он особенно популярен за счет его орнаментов и цветовых преимуществ.

Также в качестве отделки используют материалы из дерева, такие как блок хаус, имитация бруса или вагонка, все эти материалы отлично смотрятся на каркасном доме.

При этом существуют и довольно редкие материалы отделки, такие как декоративная штукатурка в каркасном доме.

В качестве внутренней отделки чаще всего используют гипсокартонные листы под обои или деревянные варианты, такие как евровагонка или имитация бруса. Все чаще в отделке используют комбинированные материалы, допустим первый этаж — гипсокартон, второй этаж — евровагонка, а санузел и ванная комната — декоративная плитка.

В любом случае необходимо понимать, что под каркасный дом подходят абсолютно любые материалы отделки вплоть до облицовочного кирпича.

Шаг 7. Утепление

В качестве утеплителя в каркасных домах часто используют минераловатные утеплители плотностью не менее 50 кг/м.кв, при этом необходимо отметить, что недопустимо утеплять вертикальные стойки рулонным утеплителем, так как он просядет через 3-5 лет с высокой долей вероятности.

Также популярен такой вид утепления, как базальтовые плиты. Важно отметить положительные отзывы на утепление каркасных домов эковатой, по отзывам жильцов дома получаются очень теплыми, при этом отсутствует эффект парника.

Важно отметить, что необходимо очень тщательно подходить к процессу утепления и тщательно трамбовать утеплитель, чтобы не получить пузырь воздуха, а следовательно место промерзания стены.

Каркасные дома по своей природе уникальны и являются единственно верным выбором для жизни на наш взгляд.

Комментарии

Конструктор Николай Малкеров 2012-2018

.

Построить каркасный дом своими руками: этапы возведения

Строительство каркасных домов своими руками, как по канадской, так и по финской технологии становится сегодня все более популярным. В малоэтажном каркасном домостроении удачно соединяются достижения всех технологий, что позволяет наиболее эффективно расходовать стройматериалы и рабочую силу.

Материалы и инструмент для строительства

Проект каркасного дома рекомендуется заказывать у профессионалов и по готовым чертежам уже самостоятельно возводить постройку. Также можно выбрать подходящий проект из уже готовых, что обойдется значительно дешевле.

Перед началом строительства нужно приобрести необходимые материалы, рассчитанные в соответствии с планировкой:

  • Бетонный раствор (готовый или приготовленный самостоятельно)
  • Арматурные прутья разного диаметра
  • Рубероид или защитная синтетическая пленка (для гидроизоляции)
  • Доска сосновая для каркаса перекрытий (5х20 см)
  • Доска для несущего каркаса (5х15 см)
  • Доска для внутренних стен (5х10 см)
  • ОСП панели (22 мм)
  • Антисептические и лакокрасочные материалы
  • Утеплитель (пенопласт, минеральная вата)
  • Гипсокартон для внутренней отделки
  • Сайдинг или вагонка для наружной облицовки
  • Металлочерепица или профиль для кровли
  • Выравнивающие составы
  • Провода и трубы для коммуникаций

Кроме того следует запастись рабочим инструментом:

  • Молотками — большим и маленьким
  • Стамесками разного размера
  • Гвоздодерами
  • Электрическими инструментами — рубанком, лобзиком, дисковой пилой и дрелью с набором сверл
  • Уровнем и отвесом
  • Кисточками разных размеров
  • Отвертками — крестовой и плоской
  • Лестницей и строительными лесами
  • Карандаш (мел, маркер) для нанесения разметки

После приобретения необходимых материалов и подготовки инструмента можно приступать к первому этапу — заливке фундамента.

Фундамент для каркасного дома

Для постройки каркасного дома своими руками требуется такой же фундамент, как и для «обычного дома». Но поскольку конструкция каркасного дома своими руками наиболее применима в малоэтажном строительстве, то фундаменты глубокого заложения в данном случае сооружать нецелесообразно.

Лучшим вариантом будет мелкозаглубленный ленточный, столбчатый или сборный фундамент из бетонных блоков. Для обеспечения долговечности потребуется качественная гидроизоляция.

Проще всего построить фундамент из асбестовых труб. Главное условие — равномерное расположение опор. Для этого по периметру сначала размечаются точки, их установки с шагом 0,5 — 1 м. Затем в каждой точке роется яма глубиной 1м и шириной, соответствующей диаметру трубы (обычно 0,2м).

Каждая труба выставляется в яме строго вертикально, почва тщательно утрамбовывается и заливается бетоном.

На весь фундамент потребуется примерно один кубометр бетона. Если он изготавливается самостоятельно, то для этого песок, щебень и цемент смешиваются в соответствующей пропорции (3:4:1). Готовый фундамент должен «выстояться» не менее двух дней, чтобы окрепнуть.

Устройство пола

Обустройство пола каркасного дома своими руками начинается с укладки гидроизоляции, для которой по периметру будущих стен выстилается рубероид.

Затем доски для каркаса обрабатываются антисептическим составом и после просушки раскладываются поверх рубероида.

Укладка должна быть очень точной, выверенной и строго контролируемой по уровню.

Перекос даже одной доски безвозвратно нарушит геометрию всего дома.

Не меньшее значение имеет и точность выставления углов, предельно допустимое отклонение составляет 10мм. Закрепление осуществляется с помощью длинных анкерных болтов, под которые в бетоне сверлятся отверстия с шагом два метра.

Для сооружения чернового пола можно использовать необрезанную доску. Затем устраиваются лаги, между которыми укладывается утеплитель. Доски чистового пола уплотняются скобами и гвоздями прибиваются к лагам.

Очень важно, чтобы все конструкции дома были изготовлены из одинаковой древесины. В противном случае из-за различия в коэффициентах расширения дом может перекоситься.

Готовый пол зачищается рубанком, полируется шкуркой, пропитывается олифой и после высыхания окрашивается или покрывается лаком. Если пол будет застилаться, например, линолеумом или ковролином, то обработку рубанком и наждачной бумагой можно исключить. После укладки пола приступают к созданию каркаса и возведению стен.

Создание каркаса и стен

Возведение стен каркасного дома разделяется на несколько основных этапов:

  • 1 — сооружение нижней обвязки — она изготавливается из брусьев, соединенных между собой методом «шип-паз» и подогнанных так, чтобы не было зазоров. Не рекомендуется использовать металлический крепеж, поскольку дерево при соприкосновении с металлом очень быстро начинает гнить. Лучше всего выполнять соединения деревянными нагелями
  • 2 — установка вертикальных досок — их длина определяется высотой потолка. В местах крепления вертикальных досок устанавливаются нагели. Сборка каркасного дома своими руками начинается с угловых стоек, которые насаживаются на нагели. Брус выставляется строго вертикально, для фиксации угла используется временная распорка
  • 3 — выполнение верхней обвязки каркаса — осуществляется после укрепления всех стоек и их фиксации в строго вертикальном положении с помощью временных косынок. Пазы брусьев верхней обвязки должны полностью соответствовать нижней обвязке. Все углы готовой конструкции должны быть прямыми (90 градусов)
  • 4 — крепление потолочных балок — они располагаются через каждые полметра и должны совпадать с вертикальными стойками
  • 5 — установка дополнительных опорных брусьев — их располагают в местах межкомнатных перегородок для поддержки потолочных балок и во избежание их провисания, а также для обеспечения устройства каркасного дома возведенного своими руками необходимой прочностью

Каркас дома готов, можно начинать сооружение крыши.

Крыша каркасного дома своими руками

Конструкцию можно изготавливать непосредственно на доме или собрать внизу, затем поднять и прикрепить к каркасу.

Изготовление крыши выполняется следующим образом:

  • 1 — подготавливаются стропила — на брусьях стесываются концы, чтобы при торцевом соединении они образовали угол в 50-55 градусов. Для крепежа используются гвозди, а для более надежной фиксации — поперечина. В результате должен получиться элемент крыши в форме буквы «А», каждый из которых фиксируется двумя косынками
  • 2 — формируется обрешетка — доски прибиваются к стропилам с шагом 0,1 м так, чтобы они выходили за торцы на 0,25 м
  • 3 — укладывается гидроизоляция — обрешетка накрывается рубероидом или любой прочной синтетической пленкой. Крепеж материала выполняется с помощью степлера или кнопок
  • 4 — создается кровля — металлочерепица, профлист или шифер прикручивается поверх рубероида. Работа по укладке начинается с нижних рядов, а заканчивается коньком. Листы укладываются внахлест. Выходящая за кровлю обрешетка спиливается
  • 5 — крепится коньковая полоса с помощью кровельных саморезов соответствующего цвета
  • 6 — сооружается водосточная система с одним или двумя сливами

В целом монтаж кровли каркасного дома своими руками выполняется в таком же порядке, что и любые другие кровельные работы.

Отделка каркасного дома

Готовый каркас обрабатывается антисептическим средством и после просушки обшивается плитами OSB. Устанавливаются обычные или металлопластиковые окна и двери, сооружается крыльцо и ступеньки. Снаружи дом можно обшить сайдингом, вагонкой или другим материалом.

Затем осуществляется утепление каркасного дома своими руками. Для этого все стены изнутри зашиваются выбранным теплоизоляционным материалом, который рекомендуется фиксировать монтажной пеной. Одновременно проводятся электрические коммуникации, укладывая провода в гофрошланге.

После утепления и проводки отопления, вентиляции каркасного дома своими руками стены зашиваются гипсокартоном. Его отделка зависит от желаний застройщика — можно оклеить обоями, окрасить, побелить.

Потолок также выполняется из гипсокартона, оклеивается плиткой или заштукатуривается. Перед оштукатуриванием сначала набивается дранка, а затем наносится штукатурка, выравнивается и отделывается по желанию.

Небольшие затраты и простота строительства по каркасной технологии позволяют построить собственный дом своими руками, даже не имея никаких строительных навыков. Необходимо только время и желание, чтобы за пару месяцев обеспечить себя и свою семью отличным жилищем, обладающим всеми преимуществами современного частного дома.

Видео о возведении каркасного дома своими руками

Обвязка винтовых свай брусом

Устройство половых лаг и чернового пола

Сборка и подъем внешних стен 1-го этажа

Внутренние стены. Межэтажные перекрытия

Сборка и подъем стен второго этажа

Стропильная система

Монтаж кровли. Монтаж металлочерепицы

Монтаж ветрозащитных плит Изоплат. ISOPLAAT

Внешняя отделка блок-хаусом. Монтаж имитации бревна

Обналичка окон, углов. Веранда. Водосточка

Утепление и пароизоляция каркасного дома, стен, перекрытий и мансардной крыши

Грубейшие ошибки при строительстве каркасного дома

.

Существует определенная сложность в расчете материалов при каркасном домостроении. Она состоит в том, что структура ограждающих конструкций может быть самой разнообразной, именно благодаря инвариантности можно построить дом с минимальными затратами. Поэтому очень важно иметь на руках проект, не зависимо от того решили вы приобрести готовый комплект дома или будущий коттедж – это букет ваших идей.

Наверняка производя упрощенный экономическо-стоимостной анализ, вы уже столкнулись с теми вопросами, так или иначе касающиеся выбора и подсчета материала. Безусловно, найти оптимальный баланс между ценой, качеством и простой монтажа не легкая задача.

Но, тем не менее, разобрав строение поэлементно, можно сориентироваться какой вариант вам подойдет больше. Расчет удобнее производить согласно этапам строительства, т.е.

  1. Фундамент
  2. Перекрытие первого этажа
  3. Возведение каркаса
  4. Монтаж крыши
  5. Обшивка теплоизоляционным материалом

такая последовательность характерна для домостроения по скандинавской

технологии, когда утепление стен производят только после возведения крыши.

Если для обустройства фундамента расход материалов более или менее известен, поскольку зачастую используются типовые виды основания, такие как ленточный мелкозаглубленный, свайный или столбчатый, то с выбором и расчетом пиломатериала и утеплителя, придется потрудиться. Хотя если понять ключевой момент процесса, ничего сложного в этом нет, понадобится лишь внимание и терпение.

Для того чтобы максимум облегчить себе задачу, начинают с выборки материала по чертежам, для удобства мы советуем прорисовать блок конструкции, например силового каркаса и на каждую составляющую часть (перекрытие, стена и т.д.) сделать развертку. Можно сделать расчеты и по деталировочным чертежам.

Сразу хотелось бы отметить то, что для каркасного домостроения пиломатериал должен сухим и заранее обработанным различными антисептическими составами. В противном случае смонтированная конструкция может дать усадку, что неизбежно приведет к различного рода перекосам строения и как следствие образованию трещин и других дефектов. Пропитка должна проникнуть внутрь древесины примерно на 10мм, только в этом случае может быть гарантирован длительный эксплуатационный срок. Поверхностное нанесение антисептиков защитит элементы конструкции, максимум на два – три года, после чего потребуется повторная обработка деревянных частей дома.

Несомненно, дерево, высушенное и обработанное в производственных условиях намного дороже того, что можно приобрести на стройбазах. Если вы все-таки решили сэкономить и закупить пиломатериал естественной влажности, то после его доставки на участок необходимо будет его сложить в штабель. Каждый ряд укладывается на рейки, чтобы исключить соприкосновение досок друг с другом и обеспечить естественную вентиляцию. Хотя такой способ удаления влаги не гарантирует от кородирования, основного недостатка древесины.

Расчет материалов для строительства каркасного дома

Для возведения силового каркаса, зачастую используется пиломатериал хвойных пород. Для обвязки нижнего пояса применяют обычный брус 150х150 мм, такое сечение подойдет для угловых стоек, если строение будет иметь два уровня. Требуемое количество рассчитывают исходя из периметра строения, т.е. нам понадобится ширина (a), длина (b), согласно простейшим формулам математики узнаем необходимый объем бруса, (a + b) х 2 = N – это суммарное значение материала в погонных метрах. Для перевода в кубометры V = N *0,15*0,15 = 0,0225* N (м 3 ). Аналогичным образом производим расчеты для стоек, с той лишь разницей, что вместо длины и ширины дома, нам потребуются иные величины, количество опор (n) и высота (h) этажа или дома, если проектом предусмотрено их сквозное расположение. Согласно проекта определяем нужный объем пиломатериала для других элементов конструкции. Однако на некоторых моментах хотелось бы заострить внимание. Что касаемо промежуточных стоек, их сечение должно быть соразмерно толщине теплоизоляционного материала.

При выборе шага (расстояния) между ними руководствуются двумя условиями, это расчетной нагрузкой и типоразмером используемого материала.

Согласитесь не логично ставить опоры на расстояние 950 мм, если заведомо знать что лист гипсокартона, которым вы планируете обшивать внутреннюю поверхность, имеет стандартную ширину 600, 800 и 1200 мм. Поэтому, выбрав, к примеру, шаг 800 мм, вы легко можете подсчитать количество доски (М) для установки промежуточных стоек. Для этого берется периметр дома и делится на установленный шаг, N / 0,8 = М, из этого значения вычитаем число основных стоек силового каркаса и мы получаем, сколько стоек в штуках потребуется на один этаж. Эту цифру можно так же выразить и в кубометрах, зная геометрические параметры используемой доски (как правило, 100х50мм), применяем ту же формулу, что и для бруса, V = (М – f)*0,15*0,05 = 0,0075 * (М – f ) м 3 , где f – количество основных стоек.

Очень интересной и функциональной альтернативой решетчатой конструкции из бруса и досок в каркасном домостроении можно назвать недавно появившеюся на российском рынке — двутавр, который выполнен полностью из дерева.

Он служит уже готовой ячейкой для укладки теплоизоляционного материала. Он представляет собой два бруса, соединенных между собой перемычкой, которая изготавливается из OSB плиты. Полка двутавра легко регулируется размером основания и подбирается под расчетную толщину теплоизоляции. С помощью данного конструктивного элемента, улучшается теплотехническая однородность ограждающих конструкций и снижается риск усадочных деформаций каркаса.

Для подсчета других материалов, в большинстве случаев потребуется площадь поверхности, это касается гидроизоляции (толь, рубероид), чернового пола, внутренней и внешней отделки. Здесь все просто, берем размеры того пространства, которое нам требуется и с помощью не хитрых математических действий осуществляем расчеты.

Наряду с материалом для силового каркаса, очень важное значение имеет выбор теплоизоляции. Споры по этому поводу не только не утихают, а по мере появления новых представителей в данном секторе, только разгораются. Прежде всего, стоит отметить, что существует два основных вида тепло и звукоизоляционных материалов: мягкие и жесткие. К мягким относится базальтовая вата и утеплитель из стекловолокна. К жесткими можно причислить пеноплистирол и его новую модификацию – экструдированный полистирол. Каждый из них обладает очень низкими показателями по теплопроводности и имеет свои минусы и плюсы.

Главным преимуществом минераловатных матов являются отличные физико –механические свойства, благодаря которым теплотехнические качества сохраняются на протяжении длительного срока. Этот материал химически и биологически стоек, не гигроскопичен, абсолютно экологичен и устойчив к деформациям.

Временем доказано, что минеральная вата практически не дает усадки, что исключает возникновение «мостиков холода» в ходе эксплуатации.

Водоотталкивающая способность данного материала препятствует проникновению влаги вовнутрь плиты, а его прекрасная воздухопроницаемость дает возможность создает в помещения комфортный микроклимат посредством естественной вентиляции. Еще один несомненный плюс – это огнестойкость минваты, по классификации пожаробезопасности она относится к группе НГ(не горючий материал). Для того чтобы утеплитель «работал» в полной мере, во время монтажа необходимо предусмотреть его правильную укладку. Размер мата должен быть шире ячейки на 10 – 30 мм, это позволит избежать не нужных зазоров и лишних щелей, что гарантирует минимальные теплопотери.

Что еще нужно знать о минераловатных плитах? Теплоизолирующие свойства материала определяются его толщиной, если же вы в процессе монтажа так случилось что изоляцию 100 мм, вам пришлось уплотнить до 80 мм, то его качественные характеристики будут соответствовать его конечному состоянию, то есть 80 мм. Вот почему так важно соблюсти размер бруса, который задает параметры ячейки для укладки утеплителя.

Менее привлекательным по многим показателем является стекловата. Даже если отбросить все сложные моменты работы с этим материалом, он все равно уступает предыдущему утеплителю. Дело в том, что стекловолокно подвержено усадке, что со временем приводит к появлению «мостиков холода» и потери тепла. Не самым лучшим образом на теплоизолирующих свойствах отражается относительно большой показатель водопоглощения, который может достигать 13 – 15 %.

Что можно сказать о пенопластах? Несомненно, он имеет почти самый низкий коэффициент теплопроводности, незначительный объемный вес и еще ряд достоинств, которые превосходят параметры минеральной ваты. Однако наряду с множеством положительных качеств имеется ряд существенных недостатков, которые вынуждают застройщиков отказываться от данного материала в пользу других. Жесткая структура не позволяет монтировать утеплитель по технологии «в распор», что неизбежно влечет за собой неплотное примыкание в ячейках и как следствие, дополнительные теплопотери.

Абсолютная воздухонепроницаемость материала, создает эффект «термоса», что так же нельзя отнести плюсам. Недобросовестные производители не редко используют для изготовления пенопласта низкокачественное, дешевое сырье, что еще в большей степени подрывает доверие к данному виду утеплителя. Но самое главное, что останавливает многих строителей от применения полистирола, это его горючесть. Мало того, под воздействием высоких температур выделяются токсичные вещества, которые вредны и опасны для здоровья человека. И завершает сей не очень лицеприятный список тот факт, что пенопласт, является излюбленным местом для проживания грызунов, а это не очень комфортное соседство для проживания.

Количество теплоизолирующего материала, которое потребуется для утепления дома, во многом будет зависеть от расчетной толщины и габаритных размеров заготовок. Специалисты рекомендуют необходимый изоляционный слой делать наборным, например, расчетную толщину в 150 мм, желательно собрать из трех матов по 50 мм или двух высотой 100 и 50 мм.

Такой вид утепления считается более эффективным, поскольку имеет дополнительные воздушные прослойки.

После того, как вы сделаете поэтапную выборку материала для всей конструкции, схожие позиции суммируются, и в итоге вы получите полную раскладку расходов в кубометрах, штуках, рулонах, литрах и килограммах. Для наглядности можно свести все цифры в одну таблицу, кстати, таким образом, будет проще рассчитать и предстоящие затраты в денежном эквиваленте. Для того чтобы не упустить из вида тот или иной материал, набросайте схематично послойную структуру пола, стен, потолков, перекрытий.

Примерно у вас должен получиться следующий перечень:

  1. основные и промежуточные стойки

  2. обрешетка

  3. утеплитель

  4. пароизоляционный материал

  5. перекрытие нижнего и верхнего пояса

  6. гидро, ветрозащитная мембрана

  7. отделочный материал

  8. гидроизоляция

Так же не стоит забывать, что в ходе строительства вам понадобятся антисептические составы, монтажная пена, элементы крепления (гвозди, саморезы, перфорированные металлические уголки). Не забываем о том, что при закупке материалов, к расчетным объемам стоит прибавить 10 – 12 %, поскольку отходы в строительстве неизбежны. Хотя некоторые утверждают, что именно этот процент остается если не учитывались дверные и оконные проемы.

04.02.2013 в 16:02

Оставьте комментарий