Кладка из кирпича

Строим стены из кирпича

Как называются грани кирпича

Грани кирпича имеют свои названия. Постель — это самая большая грань кирпича она имеет размер 250х120 мм. Ложок — вторая по величине грань в зависимости от вида кирпича она может быть величиной 250х65 или 250х88 мм.

Тычок — третья грань может быть с размерами 120х65 или 120х88 мм.

Кирпичная кладка: перевязка

Система перевязки это порядок укладки кирпичей в кладке относительно друг друга. Основные системы перевязки кирпичей однорядная (цепная), многорядная, трехрядная. При однорядной кладке ложковые и тычковые ряды чередуются, поперечные ряды сдвинуты на четверть, а продольные на полкирпича. При многорядной перевязке кладка состоит из нескольких (не более 5) рядов ложковой кладки, которая чередуется тычковым рядом. В трехрядной кладке первый ряд укладывают тычками, второй в перевязку, а третий ложками.

Как уложить кирпич в кладку

Кладку ведут двумя основными приемами. Вприжим и вприсык. При кладке вприжим каменщик разравнивает раствор на поверхности кладки, подгребая ребром кельмы раствор прижимает его к вертикальной грани ранее установленного кирпича. После этого опускает на растворную постель кирпич и прижимает его к кельме, затем вынимает кельму и зажимает раствор между вертикальными гранями. При кладке вприсык каменщик держа кирпич наклонно двигает вдоль по раствору загребая его. Придвигая кирпич к ранее уложенному каменщик прижимает и выправляет кирпич.

Что такое подмости

Подмости представляют собой рабочие площадки в виде настила на опорах, позволяющие перемещаться по фронту работ и размещать на них необходимые материалы и инструменты. Широкое распространение получили подмости на металлических треугольных опорах.

Бутовая кладка

Бутовая кладка — это кладка из природных камней неправильной формы, имеющих две примерно параллельные поверхности. Для такой кладки применяют известняк, песчаник, ракушечник, туф, а также булыжный камень.

Декоративная кладка

Чтобы обеспечить выразительность декоративной кладки, применяют различные способы расшивки облицовочного слоя вертикальными швами. Красивую декоративную кладку можно получить, сочетая керамический (красный) и силикатный (белый) кирпич. Чередование ложковых и тычковых кирпичей в таких кладках создает на фасаде узорчатую или рельефную кладку.

Гидроизоляция кирпичной кладки

Каменная кладка обладает способностью поглощать и пропускать воду. Поэтому каменные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, подвергают гидроизоляции. В качестве изоляции используют цементные, асфальтобетонные штукатурки, битумные мастики, оклейку рулонными материалами.

вернуться к выбору советов по ремонту

При использовании материалов ссылка на Snip8.narod.ru обязательна

.

    Фотогалерея

Ложковый ряд тычковый. Постель кирпича ложок, тычок кирпича.

    Что такое тычок кирпича, постель кирпича и ложок кирпича. А так же, как образуются тычковый ряд кирпича и ложковый ряд кирпича. Обо всём об этом мы сейчас коротко расскажем в доступной форме. Эти определения одинаково применяются и к керамическим кирпичам, силикатным кирпичам, шлакоблоку, блокам из пенобетона, глиняным кирпичам и всем другим кирпичам. Тут важен не материал кирпича, а форма кирпича. Для любых кирпичей имеющих форму параллелепипеда, есть своё название для каждой грани кирпича. Так, например, широкие плоские стороны кирпича, называются: постель кирпича. Длинна постели кирпича равняется 250 мм, а ширина постели кирпича равняется 120 мм. Обычно кирпичи укладываются именно на постель кирпича, так удобнее всего выполнять кладку кирпича. Нижняя постель кирпича укладывается на уже лежащий слой кирпича, а верхняя постель кирпича остаётся чистой и свободной, готовой для накладывания на неё раствора для кладки. В некоторых случаях, для кирпичной кладки, имеющей декоративное значение, допускается укладка кирпича таким образом, чтобы постель кирпича была обращена наружу. Наподобие облицовочной плитки. Короткие грани кирпича, или как их часто называют не совсем правильно: торцы кирпича, называются тычки кирпича. Длинна тычка кирпича составляет 120 мм. Высота тычка составляет 65 мм. Ряд кирпича, уложенный таким образом, чтобы наружу были видны тычки кирпича, называется тычковый ряд кирпича. Теперь, после того как мы определились с постелью кирпича и тычком кирпича, у нас осталась ещё одна длинная и узкая грань кирпича. Её называют ложок кирпича. Длинна ложка кирпича составляет 250 мм. Высота ложка составляет 65 мм. Соответственно и ряд кирпича выложенный таким образом, чтобы наружу смотрелись длинные узкие грани кирпича (ложки кирпича) называют ложковый ряд кирпича. Чаще всего кладку кирпича делают таким образом, чтобы все видимые ряды кирпича были именно ложковые ряды кирпича с перевязкой. Иногда вы можете обратить внимание, на чередование ложковых рядов кирпича и тычковых рядов кирпича. Это зависит от способа перевязки кирпича и общей толщины кладки кирпича. Добавим, что наружный или фасадный ряд кладки кирпича, называется наружная верста кирпича. Соответственно и внутренний ряд кладки кирпича, называется внутренняя верста кирпича. Для пространства между наружной верстой и внутренней верстой, тоже есть свой специальный термин. Заполнение между наружной верстой и внутренней верстой называется – забутка кирпича. Забутка кирпичной кладки может быть в разных случаях выполнена из разных материалов. Не обязательно забутка делается из того же кирпича из которого выложены наружная верста и внутренняя верста.

Например, в случае облегчённой кладки, забутка кирпича может выполняться из раствора, из сыпучих материалов или из пенобетона. Напоминаю, что грани кирпича называются тычок, ложок и постель. А размеры кирпича: длинна кирпича – 250 мм, ширина кирпича – 120 мм, высота кирпича – 65 мм.

 

Прямолинейностьуглов и стен в процессе кирпичной кладки обеспечивают с помощью причалки — прочного крученого шнура. Вертикальностькладки углов проверяют отвесом, горизонтальныхрядов кладкиправилОм и уровнем.

Установку причалка смотрите в разделе сайта "Установка шнура-причалки в ряду кладки".

В настоящее время широко применяют однорядную (цепную) и многорядную системы перевязки кладки. Прочность кладки, выполненной с этими перевязками на растворах марки М-25 и вышепрактически одинакова.

Схемы кирпичной кладкифасада с однорядной цепной, многорядной и трёхрядной перевязкой швов показаны на рис.1.

Кладка с многорядной перевязкойменее трудоёмка по сравнению с однорядной и её следует выполнять в летних условиях на прочных растворах, а также зимой на растворах с химическими добавками.

Однорядная перевязка РЕКОМЕНДУЕТСЯ для кладки, выполненной методом замораживания на растворе без химических добавок.

В строительстве используют различные схемы кладки. Схемы порядовой раскладки кирпича при сплошной цепной кирпичной кладкенаружных стен толщиной 250 мм, 380 мм, 510 мм и 640 мм с образованием прямого угла и четвертей оконных и дверных проёмов при цепной перевязке швов кладки показаны на рис.2-25… рис.2-64.

....

Эта кладка требуетбольшого числа трёхчетвертных кирпичей и относительно высокой квалификации каменщика.

Значительно прощемногорядная кирпичная кладка со сплошной перевязкой всех швов через 4; 5 или 6 рядов (см. ниже).

В тех случаях, когда требуетсяповышенная прочность стены, наибольший эффект обеспечивает горизонтальное армированиекирпичной кладки проволочной сеткой.

Для замоноличивания кладкив вертикальные швы через каждые 2 м по высотезакладывают связи в виде трёх стальных стержней d=8 мм.

Толщина горизонтальных швов при кладке из кирпича в среднем не должна превышать12 мм, толщина вертикальных швов должна быть 10 мм.

Швы между кирпичами снаружи могут быть полностью заполнены раствором и иметь выпуклую, вогнутую или прямоугольную внешнюю форму, а также оставаться незаполненными раствором на глубину 5-10 мм.

Ниши, борозды и отверстия, а также монтажные проёмы, предусмотренные проектом, выполняют в процессе кладки стен. Как их выполняют смотрите в следующих разделах сайта.

ВНИМАНИЕ!Ослабление кладки в местах, не предусмотренных в проекте, без согласования с проектной организацией ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Для успешной кладкикирпичных стен необходим специальный инструмент.

 

 

2. Кладка углов по однорядной цепной системе перевязки швов.

Прямые углывыкладывают по схеме, показанной на рис.3 и рис.4. Кладку углов начинаютс двух четверток, уложенныхв наружную версту ложками (рис.3). Промежутки между трёхчетвертками и тычковыми кирпичами заполняютчетвертками.

Варианты кладкипрямого угла и ограничения стенпри цепной перевязке кладкитолщиной в 1 кирпич и толщиной в 1,5 кирпича показаны на рис.3.

Варианты кладкипрямого угла и ограничения стенпри цепной перевязке кладкитолщиной в 2 кирпича и толщиной в 2,5 кирпича показаны на рис.4.

Кладка угловможет выполняться и по другой схеме, когда первый ряд одной из стен, составляющих прямой угол, доводят до наружной поверхности второй стены и заканчивают трёхчетвертками, первый ряд второй стеныприсоединяют к первому ряду первой стены.

Во втором ряду кладка идёт в обратной последовательности, т.е. второй ряд другой стеныдоводят до наружной поверхности первой стены и заканчивают трёхчетвертками.

В результате ложковые ряды одной стенывыходяттычками на лицевую поверхность другой стены. Стена, пропускаемая до лицевой поверхности другой стены, должна заканчиваться трёхчетвертками, расположенными продольно. Пропускают наружные ложковые ряды, примыкают наружные тычковые.

При такой схеме раскладки кирпича углы выкладывают без четвёрток, но со значительно большим количеством трёхчетверток.

 

 

3. Кладка углов по многорядной системе перевязки швов.

При многорядной перевязке первый ряд кирпичной кладкивыкладывают так же, как и при одноряднойтычками.

Кирпичную кладку углов стен целесообразно выполнять по многорядной системе перевязки швов. Для прочности кирпичную кладку ведут с перевязкой швов, используя при этом не только целый кирпич, но и его части.

Два первых ряда углавыкладывают таким же способом, как и при однорядной системе перевязки кладки. Третий-шестой ряды наружных верствыполняютложками, перевязывая вертикальные швы.

Схема кладкипрямого угла и ограничения стенпри многорядной перевязке кладкитолщиной в 1,5 кирпича показана на рис.5-38.

Кладка с многорядной перевязкойменее трудоёмка по сравнению с однорядной и её следует выполнять в летних условиях на прочных растворах, а также зимой на растворах с химическими добавками.

Схема кладкипрямого угла и ограничения стенпри многорядной перевязке кладкитолщиной в 2 кирпича показана на рис.5-51.

Прямые углыпри многорядной системе перевязки швоввыкладывают с применением трёхчетверток и четвертинок. Кладку угла начинают с двух трёхчетверток, из которых каждую устанавливают ложком в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены.

Схема кладкипрямого угла и ограничения стенпри многорядной перевязке кладкитолщиной в 2,5 кирпича показана на рис.5-64.

Промежуток, образующийся между трёхчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняютчетвертинками (см.

1-й ряд кладки).

Во втором ряду кладку верстывыполняют ложкАми, а забутовкутычками. Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов.

 

4. Кладка углов с вертикальным ограничением стен.

Прямые углы с вертикальным ограничением стен при многорядной системе перевязки швов выкладывают с применением трёхчетвёрток и четвертинок кирпича. Примеры перевязок показаны на рис.6.

При толщине стены, кратной целому кирпичу (рис.6-25 и рис.6-51) во 2-ом ряду:

    • наружную и внутреннюю вёрстывыкладываютложковыми рядами,
    • а забутовкутычковыми рядами.

Схема кладкиуглов для стентолщиной в 1 кирпич при многорядной системе перевязки швов показана на рис.6-25.

Схема кладкиуглов для стентолщиной в 2 кирпича при многорядной системе перевязки швов показана на рис.6-51.

При толщине стены, кратной нечётному числу кирпичей (рис.6-38 и рис.6-64):

    • 1-ый ряд выкладывают тычковыми рядамина фасад, а ложковыми рядами — в внутрь помещения;
    • 2-ой ряд наоборот — ложковыми рядамина фасад, а тычковыми рядами — в внутрь помещения.

Схема кладкиуглов для стентолщиной в 1,5 кирпича при многорядной системе перевязки швов показана на рис.6-38.

Схема кладкиуглов для стентолщиной в 2,5 кирпича при многорядной системе перевязки швов показана на рис.6-64.

Кладку угланачинаютс двух трёхчетверток. Каждую трёхчетвёртку устанавливаютложком кирпича в наружную версту соответствующей сопрягаемой угловой стены.

Промежуток, образующийся между трёхчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняютчетвертками (см. 1-ый ряд кладки).

Во 2-ом ряду верстывыполняютложками, а забутку тычками. Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов.

 

Кирпичная кладка в 1 кирпич в России

Кладка кирпича в данную ширину сложна только на первый взгляд. Даже не будучи опытным мастером кладки, практически любой взрослый человек справится с ней.В материале мы расскажем об основах такой кладки, о секретах жесткости и прочности, и о прочих нюансах.

Для начала: термин создает обманчивое представление о толщине, так как многие люди образно представляют себе данную величину неверно. Речь идет о самой длинной стороне кирпича, в 25 сантиметров. Кладка в 1 кирпич используется, как правило, в невысоких строениях, до 12-20 метров, так как далее и выше подобной толщины стены создают возрастающую вертикальную нагрузку на все строение, одновременно ослабляя ее прочность и сейсмоустойчивость. Основная часть жилых строений из кирпича может быть каменно-каркасной, монолитно-бетонной, но чаще это полностью кирпичный массив (низкоэтажная стройка).

Типовое, классическое сочетание параметров высоты-ширины-длины кирпича выглядит так: шесть с половиной сантиметров в высоту, двенадцать — в ширину, и двадцать пять — в длину. Исходя из этих вычислений, можно сразу заложить нужные параметры стены (ширину кладки) и подсчитать примерное количество кирпича для всего объекта.

Как рассчитать количество кирпича для кладки в кирпич

Опытные мастера, работающие с классическим кирпичом, знают базовую формулу: при растворном шве до 1.5 см на каждый квадратный метр кладки расходуется 112 штук (2 * 56) кирпичей. Но это расчет на безупречный по качеству материал, и на не менее безупречную работу. Если вы беретесь за кладку впервые, и не знаете точно, как рассчитать количество кирпича для кладки в кирпич, прибавляйте к данной формуле +15%.

Дело в том, что в работе с любым материалом при кладке стен важно учитывать непредвиденные потери (сколы, заводской брак кирпича, прочие дефекты), и данное соотношение является наиболее приемлемым. Стены с оконными проемами, примерно составляющими 15-20 процентов площади, можно рассчитывать и без дополнительных 15%.

Пример расчета для стены (без оконных проемов):
Высота стены: 3 метра. Длина стены: 4.5 метра. В пересчете на квадратные метры получается 13.5 квадратных метров. Значит, для кладки стены в 1 кирпич здесь израсходуется 13.5 * 112 + 15% = 1740 штук кирпича. Принимая за базовый, такой расчет можно использовать в расчете каждого погонного метра стены в кирпич (при высоте в 3 метра), разделив 1740 на 4.5 – получается 386 кирпичей.

Какой выбрать кирпич для кладки в 1 кирпич

В зависимости от требуемых параметров, для кладки в 1 кирпич приобретается, преимущественно, два типа: лицевой и для внутренней кладки, в соотношении 50:50. Рассчитать это несложно, если вы знаете общее количество. Есть несколько самых распространенных типов кирпича для строений и стен самых разных назначений, и важно знать их характеристики. Для начала перечислим основные типы, пронумеровав их. Ниже таблицы будет описано назначение каждого из типов и их вариативность в кладке.

  • 1.Кирпич одинарный полнотелый гладкий;
  • 2.Кирпич одинарный полнотелый рифленый;
  • 3.Кирпич полуторный пустотелый М150;
  • 4.Кирпич утолщенный;
  • 5.Кирпич силикатный;
  • 6.Камень керамический пустотелый

Марки кирпича для кладки и их назначения

Для кладки в 1 кирпич принято брать за расчет длину, о чем уже сказано выше. Но в ряду продукции под собирательным термином «кирпич» есть и материалы с несколько отличающимися от классических размерами, и для их расчета понадобится иная формула. Особенно это актуально при расчете материала для кладки стены в 1 кирпич комбинированной, с использованием рядового одинарного кирпича в черновой (внутренней) кладке, и в облицовке с использованием кирпичей утолщенных (40* 2* 1 кв.м.), полуторных и камней керамических (28* 2* 1 кв.м.).

Самый распространенный для кладки в 1 кирпич материал — обычный красный кирпич, расход которого практически неизменен уже несколько столетий. Различается три типа такого кирпича:

  • Кирпич рядовой одинарный;
  • Кирпич рифленый одинарный;
  • Кирпич лицевой

Как и в первой, так и во второй таблице, под номером 1 описан самый распространенный кирпич для кладки стен.

Пришедший к нам из глубины веков, прошедший испытание веками, этот кусок обожженной глины стал самым удобным и прочным строительным материалом почти во всей индустрии. Марка кирпича М100 и выше (числовой индекс) обозначает его рабочую нагрузку в килограммах на площадь. Эти же параметры (важно!) обозначают его предельно допустимую нагрузку на излом по центру. Схематично: если вмурованный в прочную стену кирпич торчит снаружи наполовину, то эта половина не обломится, если на нее поставить или подвесить груз весом в 100 кг. Обычно малоэтажные строения таких нагрузок не создают, если углы и сочленения стен (капитальные с перегородочными) скрепляются во время кладки правильной системой связки.

Вторым номером также дважды указан кирпич с насечкой по боковой части (длинная сторона), рифленый. Данная рельефная поверхность призвана улучшить связку между боковыми сторонами кирпича в лицевой и черновой продольных половинах стен при кладке в 1 кирпич. Незаменимым также он будет в кладке опорных, усиливающих и укрепляющих элементов, как то:

  • Нулевой уровень под стену;
  • Колонны;
  • Оконные и дверные проемы;
  • Балконные и арочные проемы;

Кирпич силикатный (белый) имеет аналогичную с типовым рядовым геометрию и размеры, но отличается большим весом и низким коэффициентом теплоизоляции. Используется как для лицевой, так и для черновой кладки, но не рекомендуется для массива стен строений выше 6-8 метров (2-3 этажа). Из-за сравнительно тяжелой массы и низкого порога теплоизоляции (он состоит из песка и извести) силикатный кирпич принято использовать, как альтернативный (бюджетный) вариант, с преимущественным применением в строительстве в умеренных широтах, в южных регионах РФ. Расчеты идентичны с расчетами для рядового красного кирпича.


Кирпич полуторный, утолщенный, итальянский — собирательное название одного и того же типа изделия, отличающегося особой прочностью и структурой. Рассмотрев изображение, можно понять, как выглядит данный кирпич изнутри и снаружи. Преимущественное назначение данного материала в кладке в 1 кирпич — лицевая отделка, лицевая кладка. В последнее время вариантов такого материала для стен очень много, отличает их друг от друга исходное сырье, тип обжига, тип поверхности (рельефный, гладкий, шлифованный, цветной). Для кладки стены в один кирпич с использованием лицевого полуторного (утолщенного) кирпича используем формулу 40+56* 1 кв.м, где 40 — это лицевой полуторный, и 56 — внутренний черновой.

Камень керамический — это своего рода вытянутый в высоту пористый кирпич, имеющий параметры 12 * 25 * 13.8 см. Прочность камня керамического условная, его обычно не используют для зданий с высотой более 4-6 метров ( одно- и двухэтажные дома). Нетрудно подсчитать, что на каждый квадратный метр кладки в 1 кирпич камня керамического потребуется 56 штук. Но для кладки смешанной, если камень использовать для облицовки, снова комбинированная формула: 28+56*1 кв.м. 28 камней керамических равны по объему 56 кирпичам рядовым.

Кладка стены в 1 кирпич: подготовка, кладка, усиление

Обычно, для такого распространенного типа кладки не требуется особых предварительных условий. Если у вас имеется опыт, то даже нулевой нивелирующий уровень вам может не понадобиться. А вот новичкам это очень даже нужно. Начнем разбор нулевого уровня для кладки в 1 кирпич.

Что такое нулевой уровень? Это своебразная «прокладка» из любого одинарного кирпича, служащая выравнивающим слоем под первый ряд стены и основой одновременно. Актуальным нулевой уровень из кирпича будет там, где нет возможности подготовить под стены идеально ровную прочную (залитую бетоном, к примеру) поверхность. Если цоколь строения или основа под стену ровная, нулевой уровень не требуется. Но сам нулевой уровень вывести не так просто, как может показаться. Предлагаем самый эффективный для новичков вариант.

Для выкладки идеального нулевого уровня потребуется применение необычного, но крайне эффективного инструмента — гидроуровня. Не пугайтесь, это может быть даже обычный пропиленовый (ПВХ) прозрачный шланг с водой. Длина шланга должна быть не менее требуемого отрезка «центр- любой угол».

Рекомендуемый диаметр гидроуровня — 0.7-1.2 см. Вычислите на площади будущего строения самую высокую точку. Положите на раствор 2 кирпича, и зафиксируйте их (используйте обычный уровень для ровной горизонтали). Теперь найдите центр строения (или максимально равноудаленную от всех стен и углов точку), где выложите еще пару кирпичей (обычным способом) на раствор, подогнав уровень (верх кладки) при помощи гидроуровня относительно самой высокой точки, которую вы зафиксировали ранее.

Делается это очень просто: один человек держит один конец г-уровня вплотную к уже выложенной паре кирпичей на растворе, второй на такую же высоту относительно уровня воды поднимает (выкладывает) пару кирпичей в центре. Равнение должно выдерживаться относительно верхней плоскости кирпичей.

Теперь можно выставлять так называемые «маячки» – 2-4-8 кирпичей (в зависимости от высоты нуля) рядком (в «тычок»), через каждые 3-8 метров, в зависимости от длины стен. Подгоняйте их по верху относительно эталонной отметки, самой верхней. У вас получается несколько отрезков, между которыми можно без особой сложности выкладывать кирпичи нулевого уровня. Рекомендованный стиль выкладки здесь один — поперечный, или так называемый «тычковый», но можно и связанно-комбинированный.

Если у вас есть лазерный уровень, то его можно использовать так же, как и гидроуровень. Но сложность использования лазерного уровня на улице в том, что даже при достаточно бледном освещении (солнечный свет) сложно фиксировать красные точки луча. Кладка осуществляется по шнуру, натянутому по внешней границе будущей кладки (ориентируйтесь на маячки) от угла и до угла, это самое важное! Для удобства можно оставить зазор между шнуром и кромкой кирпичной стены (кладки) в 3-5 мм, и держаться этой разницы.

Кладка в 1 кирпич и ее секреты

Начинайте работу, приготовив заранее следующий инструмент: легкий молоточек-киянку (пойдет и обычный молоток с легкой ручкой), мастерок, отбивочный шнур (строительный, ярко-желтого цвета — для коротких, до 5 м, отрезков), цветная леска сечением 0.2-0.4 мм, уровень.

Начинаем с угла. Если вы уже проставили точные метки углов строения, начните с точной подгонки первого кирпича относительно двух сторон (обе стороны от угла). Положив раствор на плоскость, слегка разровняйте его от центра к краям, положите кирпич и легкими постукиваниями добейтесь ровной укладки. Положите так же точно дублирующий кирпич (для угла). Повторите то же самое на другом конце стены, тоже с угла. Натяните шнур, намотав его на тонкий кусок проволоки или гвоздя, положив на уложенный на раствор кирпич, и придавив сверху грузом (кирпичом). Повторите данные действия со всеми углами строения. Далее вы будете равнять ряд с внешней стороны относительно шнура по высоте и с отступом в 3-5 мм.


Следующий кирпич кладем изнутри, предварительно положив на торцевую сторону (для склеивания с кирпичом внешней стороны). Здесь (внутренняя сторона кладки) особого равнения не требуется, это так называемая «черновая» кладка. Укрепляется первая пара кирпичей для того, чтобы впоследствии шнур или легкий удар инструментом не сместил контрольный, направляющий контур.

Запомните! Кладку стоит вести изнутри строения, шнур всегда вести с одной стороны!

Как и нулевой уровень, стена должна выкладываться по шнуру. Первичными точками кладки в классическом исполнении считаются углы. При кладке в 1 кирпич углы заводить нужно предельно точно, для чего буквально на 4-5 ряду вам уже потребуется отвес. Приставной или прикладной уровень для формирования угловых направляющих кирпичей не подойдет! Это чревато малозаметными отклонениями вертикали, которые в итоге могут испортить вам значительную часть работы. Стена может отклониться по вертикали.

Если вы будете вести кладку условно-независимую от угловых колонн, вам потребуется каждый ряд вести по шнуру, верхний край (горизонт) кладки будет отмечаться с точки в центре (используйте гидроуровень). Вариант условно-независимой кладки выглядит обычно так: стены соединяет по углам колонна, из кирпичей или иного материала (бетонный столб, металлический столб.

Укрепления и армирование кладки в 1 кирпич

Самым простым и надежным способом укрепления кладки в 1 кирпич считается плотная связка двух сторон параллельной кладки — перпендикулярно расположенными кирпичами в тычок. Они выступают стягивающими две вертикальные плоскости стены элементами. Но на площадь стены более 5 метров в длину это не распространяется, здесь уже неизбежно применение дополнительного укрепления, армирования.

Армирование кладки в 1 кирпич желательно делать кольцевым, охватывая кольцом единый уровень (например, весь уровень относительно законченного 3 или 5 ряда). Самое простое решение на сегодняшний день — это положенная между рядами продольно нарезанная сталистая оцинкованная сетка (не рабица, но заборная и прочая декоративная).

Кладка в 1 кирпич: тонкости

Не следует пренебрегать элементарными знаниями физики и геометрии при работе с серьезными строениями. Секретов кладки в 1 кирпич несколько, среди которых можно выделить базовые. Итак, начав с углов, продолжайте класть кирпич исключительно в таком же порядке — сначала углы с замером позиционирования и высоты (контрольные угловые кирпичи), сохраняйте единый, общий уровень по всей ленте данного ряда (не ленитесь лишний раз перемерять г-уровнем от эталонной точки в центре, это только улучшит качество работы!).

Не спешите закончить более 3-5 рядов одной стены, не выложив 70-90% такого же объема по всему периметру строения. Углы всегда должны опережать все стены на 3-4 ряда по высоте. Начиная с 5-6 ряда, обязательно делайте 4-6 контрольных замеров вертикальной плоскости стены при помощи отвеса. Отвес рекомендуется свешивать с внешней (уличной) стороны строения, но если с этим возникает проблема (ветер, слабое зрение), то используйте качественный линеечный уровень длиной не менее 150 сантиметров.

Если вы планируете выкладывать внутренние стены здания впоследствии, то не забывайте закладывать по условной линии примыкания внутренней перегородки к внешней стене куски армировки — это может быть и тонкая арматура, и проволочная сетка (не гибкая). По возможности армируйте стены неразрывно со колоннами, и не используйте половины кирпича в колоннах.

Не используйте для кладки в 1 кирпич слишком жидкий раствор цемента с песком. В идеале раствор не должен стекать с мастерка, иметь пастообразную консистенцию. Для нижних рядов можно использовать типовой раствор 1:4 (1 часть цемента и 4 части песка), но начиная с 60-70% процентов высоты стен усильте его до концентрации 1:3. Не слушайте глупости про добавление мыльных и прочих «размягчающих» раствор добавок — это противоречит самой сути назначения раствора и ослабляет сцепку микрочастиц до опасного, аварийного уровня. Чем шероховатее поверхность кирпича, чем жестче мешается и укладывается раствор — тем крепче будет кладка.

Оставьте комментарий