Мокрый фасад технология

Содержание:

  1. Инструменты и материалы
  2. Технология фиксации минеральной ваты

В качестве наиболее удачного варианта утепления дома выступает внешнее укрепление теплоизолятора, поскольку в этом случае он не станет занимать драгоценное пространство в помещениях, а возможностей при использовании такой технологии гораздо больше.

Процесс утепления фасада минватой имеет массу преимуществ. Материал обладает не только тепло- но и звукоизоляционными характеристиками. Универсальность минеральной ваты в том, что ее можно использовать в самых разных условиях.

Среди ее характеристик — способность оставаться пригодной при температуре в 700°C, водонепроницаемость и огнестойкость. Кроме того, минеральная вата не представляет интереса для мелких грызунов.

Однако минеральная вата имеет и недостатки, среди них выделение опасных для здоровья человека веществ, однако их содержание в составе этого утеплителя минимально.

Содержание

Инструменты и материалы

  • фасадная штукатурка;
  • шпатель;
  • уровень;
  • направляющие профили;
  • дюбели;
  • клей;
  • минеральная или базальтовая вата;
  • армирующая сетка.

Особенности подготовки стены перед монтажом утеплителя

Процесс укладки каменной или минеральной ваты должен начинаться с очищения поверхности внешних стен, фасад должен быть ровным и гладким.

Процесс утепления фасада минеральной ватой предполагает устранение с поверхности стен не только выступающих, но и металлических элементов, которые станут подвергаться процессам ржавления из-за полной изоляции и невозможности проникновения потоков воздуха.

Если процесс утепления невозможно произвести с устранением имеющегося на стенах металла, то не рекомендуется применять акриловую декоративную штукатурку в ходе проведения работ.

Это обусловлено тем, что названный состав способен блокировать проникновение потоков воздуха, а появление ржавчины станет причиной порчи внешнего вида здания.

Утепление не следует начинать, если на стенах все еще не устранено старое покрытие, например краска или штукатурка.

Следует еще устранить грязь, пыль и масляные жидкости. Пригодна для проведения работ исключительно чистая поверхность.

Процесс утепления на следующем этапе предполагает обозначение зон, границы которых нужно обнести провесами. Они представляют собой прочные шнуры, которые должны быть монтированы в вертикальном, горизонтальном и диагональном положениях в каждой зоне.

В итоге удастся получить своеобразную карту, по которой будет возможно оценить геометрию стены. Провесы должны выступать на 1 см от предполагаемого уровня крепления теплоизолятора.

Теплоизоляция дома минватой на следующем этапе предполагает крепление направляющих профилей, которые станут основой конструкции.

По размеченным зонам, используя уровень или нивелир, следует осуществить установку планок. Для крепления предпочтительнее использовать дюбели. При этом важно обеспечить надежность крепления планок.

Технология фиксации минеральной ваты

Базальтовая вата должна быть укреплена на клей, который предназначен для фиксации именно данного вида утеплителя.

Технология утепления фасада предполагает нанесение клеевого состава на внутреннюю сторону полотна. Тщательно предстоит промазать не только края, но и середину материала. После лист утеплителя может быть укреплен на стену.

Как только клей будет способен удерживать полотно на поверхности, можно переходить к креплению следующего листа.

Утепление фасадов минеральной ватой предполагает нанесение армирующего слоя на следующем этапе.

Он служит в качестве укрепления и защиты утеплителя.

Минеральная вата должна быть покрыта клеем в местах нанесения арматурной сетки, после в обустроенный слой следует уложить сетку и слегка утопить ее, сверху нужно нанести еще один слой клея.

Нанесение клея следует производить шпателем как можно равномернее.

Это позволит защитить поверхность утеплителя от термического нагревания, при котором вата сохраняет способность держать изначальную форму.

Утепление фасадов минеральной ватой на этом этапе еще не завершено. Далее предстоит защитить поверхность утеплителя еще и фасадной штукатуркой, которая обеспечит эффективность уложенного ранее теплоизолятора в течение долгого периода.

Это поможет защитить основание минеральной ваты от разрушения, которое произошло бы от воздействия солнца и воды. Такая защита выполняет еще одну важную функцию, делает фасад здания эстетичным.

Теплоизоляция фасадов минеральными ватными листами часто производится с применением раствора марки Ceresit CT 190.

Технология утепления фасада предполагает нанесение названного состава на наружную стену с плотностью, которая превышает в 1,5 раза плотность нанесения клея в промежутке между теплоизолятором и армирующим слоем.

Процесс утепления фасада должен осуществляться базальтовыми плитами при влажности воздуха, которая не превышает 85%. Защита дома минватой не должна производиться в дождливую или туманную погоду, это может стать причиной разрушения системы.

Теплоизоляция фасадов минеральной ватой должна быть прекращена при жаркой погоде (от +30°С), при этом базальтовая вата, которая уже была укреплена, должна быть закрыта темной утеплительной тканью.

В ином случае расширенная базальтовая вата сожмется при похолодании, что станет способствовать образованию трещин в ней.

Если утепление фасадов минеральными плитами производится с применением полимерцементной штукатурки, то ее использование требует непрерывного процесса нанесения, а приготовление разных порций смеси должно производиться со строго одинаковым количеством воды по отношению к содержанию штукатурки.

Иначе после утепления фасада минватой и последующего нанесения шпаклевки в несколько подходов, порции которых отличаются соотношением составляющих, образуются стыки. Тогда утеплить фасад дома минватой не получится эффективно и эстетично.

Как только удалось выполнить утепление фасадов с последующим нанесением штукатурки, поверхность стен следует защищать от воздействия дождей в течение 1 дня.

Если теплоизоляция фасада минватой производилась с последующим нанесением цветной полимерцементной штукатурки, стены следует накрыть на 3 дня. Если процесс утепления был окончен, а на улице сохраняется высокая влажность, для гарантии следует изолировать стены на неделю.

Утеплить фасад можно базальтовыми листами. Они полностью состоят из базальтового щебня и не имеют добавок. Если утеплить фасад базальтовыми теплоизоляторами, можно быть уверенным в том, что этот материал не потеряет свойств из-за воздействия воды.

Если решили утеплить фасад ватой этого типа, то она станет гарантией надежности стен, так как ее используют в роли фильтров в щелочных и кислотных средах.

Станете вы производить утепление фасадов минватой или базальтовой ватой, важно соблюсти технологию. Ведь от того, как утеплить фасад, будет зависеть эффективность теплоизолятора.

Процесс утепления фасада минеральной ватой можно произвести самостоятельно, однако если у вас нет достаточно опыта для проведения вышеописанных работ, то предпочтительнее доверить процесс утепления профессионалам.

Мокрый фасад – технология монтажа своими руками

Стены домов, возведенные из бетона или кирпича, нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы соответствовать современным стандартам теплоизоляции и гарантированно снизить расходы на отопление. Утепление стен по технологии «мокрый фасад» особенно рентабельно, если домовладелец желает выполнить отделку внешних стен эффектным и колоритным штукатурным слоем.

Метод представляет собой монтаж единой системы, состоящей из слоев, которые работают совместно для создания оптимального микроклимата в доме и привлекательного вида здания. Термоизоляция фасадов выполняется из минваты или пенополистирола, которые крепятся посредством клеевой смеси и механическим способом. Полученный эффект закрепляется пластами базовой и финишной штукатурки, которые дополняют защиту строения от ветра, дождя, снега и ультрафиолетового солнечного излучения.  

Список инструментов для монтажа слоев по системе «мокрый фасад»

Технология утепления «мокрый фасад» при производстве работ потребует следующих инструментов и приспособлений:

  • Резиновые перчатки.
  • Складной метр, карандаш.
  • Пузырьковый уровень. 
  • Ножницы для листового металла, мелкозубчатая пила, универсальный строительный нож.
  • Шпатель, терки из нержавеющей стали и пластика, зубчатый полутерок.
  • Широкая кисть, макловица, валик.
  • Дрель, сверла, насадка «миксер». 
  • Молоток.
  • Емкость для размешивания строительных смесей. 

Подготовительные работы перед установкой теплоизоляции методом «мокрый фасад»

Метод «мокрый фасад» по технологии монтажа предполагает тщательную подготовку до начала проведения основных работ. Первый шаг заключается в установке лесов, а второй – в проверке прочности основания. Стена просматривается на наличие повреждений, поверхность простукивается для выявления отслаивающихся участков.

Можно провести проверку прочности с использованием клейкой ленты, которую укрепляют на поверхность, а затем резко отрывают. Внешний слой нужно удалить, если на клейкой ленте остаются части первоначального покрытия.  

Подготовительные работы:

  • Поверхность должна быть лишена пыли и грязи. Рекомендуется очистить фасад механическим способом посредством щетки и промыть водой под напором. Снижающие адгезию вещества (мох, грибок, жирные пятна, осыпающиеся и отслаивающиеся участки и т.д). должны быть ликвидированы.
  • Все дырки и трещины шпаклюются, выступающие участки сбиваются. 
  • Для получения положительного конечного результата желательно стену выровнять штукатурной смесью.
  • Поверхность грунтуют для улучшения сцепления строительных материалов между собой. Если стена возведена из пенобетона или газосиликата, которые особенно интенсивно вытягивают влагу из растворов, нужно не пожалеть грунтовки и нанести несколько слоев. 

Технологические этапы утепления здания по системе «мокрый фасад»

Технологическая карта «мокрого фасада» предполагает проведение работ:

• Монтаж профилей для установки термоизоляционных плит производят по проекту. Профиль прикладывается к стене, просверливается и закрепляется дюбелями через каждые 30 см. Между соседними профильными пластинами должен быть зазор 2-3мм для стыковки соединительными элементами. На углах здания выполняются наклонные разрезы под углом 45°.

• На изоляционные плиты шпателем накладывают клеевой раствор. 
Рекомендации производителей строительной смеси могут разнится в зависимости от вида изоляции и характеристик клейкого материала.
На плиты из минваты требуется нанесение двух слоев. Первый – накладывается тонко по всей плите и распределяется зубчатым полутерком для контроля толщины покрытия. Второй – наносится по периметру тонкой полосой, отходящей от края на 2-3 см и имеющей разрывы для предупреждения образования воздушных пробок. Внутри плиты располагают 4-6 пирожка клеевого раствора. 
При установке пенополистирола обходятся одним слоем, состоящем из полосы по периметру и внутренних куличиков. 
В обоих случаях клеем должно быть покрыто до 40% утепляющей пластины. 

• После нанесения клея теплоизоляционный лист сразу же прикладывают к стене. Монтаж производят горизонтальными поясами в Т-образном порядке. Расстояние между соседними плитами выдерживают до 2мм. Плиты прижимаются к  поверхности длинным шпателем, излишки клея удаляются. Плиты на углах дома крепят с зубчатой перевязкой. 

• Теплоизоляцию вокруг проемов дверей и окон производят из целой плиты. Отверстие в угловой части должно иметь L-образную форму и не образовывать крестообразные стыки. Обрезка пластин происходит после разметки. На деревянные балки, оконные и дверные рамы, подоконники предварительно наклеивается полиуретановая лента или примыкающий профиль.  

• К механическому креплению теплоизоляционных листов приступают после окончательного высыхания клея. На углах и по середине плит (количество креплений определяется проектом) сверлят отверстия. Глубина должна превышать размер дюбеля на 1 или 1,5 см. В отверстие вставляется дюбель и забивается стальной сердечник. В завершении операции тарельчатый диск дюбеля зашпаклевывается клеевым раствором.

• По углам здания и на дверные и оконные проемы помещают ленты из стеклосетки и усиливающие профили.
Клеящую массу наносят на места, требующие стабилизации, и сверху накладываются укрепляющие элементы, которые вдавливаются в поверхность. Клей, выступающий сквозь ячейки, снимают теркой. 

• Приступают к нанесению базовой штукатурки. На теплоизоляционные плиты раствор накладывается шпателем снизу-вверх. Слой должен быть значительным, не менее 3 мм. Затем пласт профилируют зубчатым полутерком, чтобы проконтролировать равномерность толщины. 

• На свежеполученный слой накладывают стеклосетку, которую предварительно нарезают нужного размера. Работа выполняется аккуратно, чтобы сетка ложилась гладко, без образования неровных участков. Отдельные полосы ткани должны перекрываться, как минимум, на 10 сантиметров. В конечном счете ткань должна закрыть всю поверхность стены. Излишки, образовавшиеся в нижней части, отрезаются. Стеклоткань утапливается в раствор и сверху дополнительно покрывается тонким слоем базовой штукатурки. 

• Армированному пласту дают высохнуть и покрывают слоем грунтовки, чтобы улучшить адгезионные свойства поверхности. 

• Финишную отделку фасада производят в соответствии с рекомендациями завода изготовителя. Смеси поставляются готовыми к применению или в сухой модификации, которую нужно развести водой. Технология нанесения финишного слоя зависит от желательной фактуры и может иметь мозаичную, зернистую или бороздчатую структуру. Также применяются различные техники нанесения с помощью силиконовых матриц, резиновых валиков или трафаретов.

Выбор материалов для устройства теплоизоляции своими руками

Прежде чем приступить к монтажу «мокрого фасада» у фасада дома, нужно все точно спланировать. Не пренебрегайте возможностью получить профессиональную консультацию в точках покупки строительных материалов. Внимательно изучайте рекомендации по производству работ, предоставленные производителем строительных смесей. 

Термоизоляция дома методом «мокрый фасад» своими руками поможет значительно сэкономить на производстве работ. Перед тем как приступить к утеплению и отделке дома, следует ответственно и продуманно подойти к выбору строительных материалов. Все элементы «мокрого фасада» должны работать согласованно, а для этого желательно, чтобы компоненты были произведены под одним брендом и связаны в единую систему рекомендаций. Инструкции также помогут правильно рассчитать необходимое количество материала.  

Возврат к списку

Содержание:

  1. Виды утепления фасада
  2. Классификация используемых материалов

Утепление дома на 80% осуществляется снаружи и всего лишь на 20% изнутри. Для утепления фасада изнутри придется сделать многочисленные расчеты, важно правильно учесть образование «Точки росы».

Поэтому этот вид утепления чаще всего предоставляют специалистам либо игнорируют совсем. А вот сделать утепление снаружи, то есть теплый фасад, самостоятельно — вполне посильная задача.

Виды утепления фасада

Самые распространенные способы утеплить фасад на стадии строительства — колодцевый метод и утепление межстенного пространства.

Для уже готовых построек используются такие методы, как «мокрый» теплый фасад, вентилируемый навесной. Оба варианта подходят для любых сооружений: кирпичные, деревянные дома, щитовые или железобетонные конструкции и так далее.

Классификация используемых материалов

Все необходимые для проведения утеплительных работ материалы подразделяются на утеплители, конструкции, изоляционные и декоративные материалы.

В качестве утеплителей используются стекловата, пенопласт, минераловатные полотна, экструдированный пенополистироп.

Конструкции бывают в виде деревянных брусков, реек, армированной сетки, всевозможные профили, сделанные из стали или алюминия. Материалы для изоляции делятся на гидро- и пароизолирующие.

Выбор декоративных средств очень велик: это может быть вагонка, любой сайдинг, штукатурка, краска и так далее. Отличает их технология нанесения, монтажа и некоторые характеристики.

Небольшие расчеты вам все же придется сделать. Учитывая климатические условия, направление ветров в той части местности, где находится дом, вам надо подобрать толщину и плотность утеплительного материала, а также способы крепления всей конструкции.

Утепление методом «мокрый» фасад: технология

Первым делом вам предстоит очистить стены дома от пыли, грязи, плесени и прочего. Если где-то имеется выступающая арматура, то он нее тоже надо избавиться. Затем с помощью шпаклевки выравниваем все изъяны на стене. После высыхания грунтуем, чтобы обеспечить лучшее схватывание клея с поверхностью стены.

Пока сохнет грунтовка, разведите клей для монтажа утеплителя на стену. Лидером в производстве клеевых составов является компания Ceresit, но вы можете использовать клей любого производителя, опираясь на отзывы и личный опыт.

Инструкция по разведению раствора всегда находится на упаковке. Наносится клей на лист теплоизоляционного материала 2-мя способами:

  • по всей площади листа распределить клей с помощью специальной гребенки;
  • наложить на лист 5 «лепешек»: 1 в центре и по 1-ой в каждом углу.

Укладывать утеплитель необходимо так называемым способом вязки. То есть первым вы клеите на стену не целый лист, а половину. В процессе монтажа теплоизолятора следите за горизонтальным и вертикальным выравниванием.

Это можно сделать с помощью обычного уровня. Ровность слоя утеплителя очень важна, поскольку это основа всей конструкции.

После того как все приклеили последний лист, надо подождать 2-3 дня — утеплителю необходимо хорошенько отстояться. Затем с помощью специальных дюбелей-зонтиков для монтажа закрепляем каждый лист.

На 1 лист рекомендуется потратить 5-8 дюбелей. Далее еще раз наносим клей толстым слоем на поверхность утеплителя и погружаем в него армирующую сетку.

Теперь можно приступать к декорированию нашей теплоты. Нанесите 1-ый слой фасадной штукатурки, а затем финишный.

В завершение можно покрасить готовые теплые стены фасадной краской.

Утепление с помощью навесной вентилируемой системы

Такая технология чаще всего используется для деревянных домов. Начинаем так же с подготовки стен: очищаем от грязи, выравниваем и грунтуем. Далее производится монтаж несущего профиля.

Он может быть выполнен из любого материала, главное, чтобы его высота соответствовала толщине листа утеплителя, а расстояние между направляющими давало возможность вложить утеплитель с небольшим усилием. Далее укладываем теплоизоляционный материал. В этом случае клей не используется.

Крепление происходит с помощью дюбелей-зонтиков (5-10 штук на 1 лист). Затем укладываем слой гидроизоляционного материала и монтируем декоративное покрытие (сайдинг или вагонка) на фасад. Технология монтажа описана в инструкции производителя.

Содержание:

  1. Устройство фасада мокрого типа
  2. Материалы, необходимые для утепления

Перед тем как более подробно разбирать, в чем заключается технология мокрый фасад, нужно понять, что это за система.Виды отделочных работ, при которых облицовка, сетка арматурная и утеплитель крепятся при помощи жидкого клея, — это и есть мокрые фасады.

При этом стоит уточнить, что особой разницы нет, приготовлен был раствор на воде либо уже продавался как масса на основе полимерного связующего.

Единственный вариант, при котором фасад не может считаться мокрым, когда он собирается без штукатурки и клеящих веществ.

Устройство фасада мокрого типа

Устройство мокрого фасада включает в себя 3 слоя:

Теплоизоляция

Данный материал крепится к черновой стене на клей, который в большинстве случаев является полимерцементным раствором с отличной адгезией к несущей поверхности и к любому утеплителю. Часто в качестве утеплителя в строящийся каркасный дом устанавливают пенопласт, однако, жесткие плиты минеральной ваты также находят свое применение в этой области.

Базовый слой

Его задачей является создание защитной прослойки для утеплителя от воздействий механического характера.

Кроме того, он является основой для декоративного слоя. По традиции чаще всего используются армирующая сетка и полимерцементный раствор. Как правило, в качестве материала используется пропитанное стекловолокно, которое осуществляет защиту от щелочных веществ.

Декоративное покрытие

В качестве покрытия мокрого фасада используется фактурная штукатурка, которая, во-первых, проста в использовании, во-вторых, обладает небольшим весом и, в-третьих, приемлема в цене.

Особенности мокрого фасада

Сколько стоит фасад такого типа? Что касается стоимости системы мокрый фасад, то она не является такой уж дорогой процедурой. Смета в данном случае, кроме работ, включает дешевые и популярные материалы. Если осуществлять строительные работы собственными силами, то цена 1 м² составит около 300-800 рублей. Все зависит главным образом от утеплителя и штукатурки. Чаще всего смета на фасады мокрого типа представляет собой таблицу, в которой указываются комплектующие, наименование работ, стоимость и другая важная информация относительно строительства. В конце каждая смета в обязательном порядке должна иметь подпись исполнителя и заказчика.

Многие строительные компании, имеющие свои сайты, предоставляют возможность самим рассчитать мокрый фасад, стоимость работ и эффективность утепления онлайн, используя калькулятор в соответствии с имеющимися в наличии денежными средствами. Здесь же можно посмотреть и видео самого процесса утепления.

Готовый мокрый фасад.

Технология мокрого фасада имеет следующие преимущества:

  1. Возможность выбрать абсолютно любую цветовую гамму, поскольку ассортимент, представленный на рынке, огромен. В этом случае все зависит от вкусовых предпочтений и фантазии.
  2. Простота монтажа. Достаточно небольшого опыта в строительных работах для того, чтобы произвести утепление, армирование и нанесение структурной штукатурки.
  3. Значительная экономия на строительстве. Толщина стены может быть минимальной для прочности строения.
  4. Небольшой вес конструкции, несмотря на ее многослойность и приличную толщину.

    Таким образом, утеплять можно как строение с каменными стенами, так и каркасный дом на ленточном или столбчатом фундаменте.

  5. Утепление осуществляется снаружи, благодаря чему, во-первых, полезная площадь помещения не уменьшается, а во-вторых, точка росы выносится за капитальные стены.

В работе с фасадами мокрого типа можно столкнуться и со сложностями.

Работы производятся исключительно в теплое время года, поскольку зимой возникает необходимость изоляции от окружающей среды для создания плюсовой температуры. Летом же работы надо прекращать в период непогоды, иначе фасад покроется разводами и грязными пятнами.

Что касается срока службы фасада мокрого типа, он, как правило, оценивается приблизительно в 25-30 лет, в зависимости от климатической зоны, в которой расположен дом, и перепадов температур. Чем больше разница между ночной и дневной температурой, летней и зимней, тем быстрее будет проходить процесс разрушения декоративной штукатурки.

Материалы, необходимые для утепления

Перед тем как приступить к строительным работам по утеплению, необходимо закупить следующие материалы и комплектующие:

  1. Утеплитель, в качестве которого может выступать либо пенопласт, либо минерально-волокнистые плиты. На 1 м² необходимо брать 1,05 м², поскольку подрезка в углах при работе неизбежна. Толщина в этом случае подбирается в зависимости от климатической зоны проживания. Для более точных расчетов всегда можно использовать строительный онлайн-калькулятор.
  2. Дюбели-зонтики (грибки). На 1 м² понадобится около 5-8 штук.
  3. Стеклосетка с плотностью 140-160 г/м³.
  4. Профиль — цокольный и угловой. Угловой профиль предназначен для защиты углов от осыпания при ударах или других случайных воздействиях. Профиль цокольный является основой для плит утеплителя первого ряда и устанавливается горизонтально по низу стены, плюс он защищает утеплитель от повреждений механического характера и исполняет роль отлива.
  5. Грунтовка. Она необходима для того, чтобы загрунтовать базовую стену.
  6. Клей для крепления утеплителя с армирующей сеткой. Его количество напрямую зависит от ровности поверхности стены.
  7. Декоративная штукатурка. В зависимости от площади мокрого фасада рассчитывается количество материала с 10%-ным запасом на дверные и оконные проемы.

После того как материалы закуплены, можно приступать к работе. Для этого лучше всего придерживаться следующей инструкции:

По линии утепления стены необходимо отбить горизонт и прикрепить цокольный профиль.

Очистить поверхность стены от мусора и загрунтовать праймером. Делается это для ее укрепления и улучшения сцепления с клеем.

Устанавливается утеплитель. Производить монтаж можно с любого угла, при этом клей должен покрывать более 40% поверхности и обязательно края. Наносить его лучше всего на стену. Кроме того, для крепления необходима хотя бы 1 точка по центру плиты.

Технология фасада мокрого типа предполагает укладку плит методом кирпичной кладки. Второй и последующие ряды наклеиваются уже со смещения вертикального шва, с подрезанием по размеру на углах. Для того чтобы было более понятно, как это делается, лучше заранее посмотреть соответствующее видео.

Спустя 3 суток, именно столько обычно сохнет клей, плиты необходимо зафиксировать при помощи грибков.

Далее идет армирование, для чего утеплитель промазывается клеем, в который необходимо вдавить стеклосетку, затем нанести еще один слой. При идеально проделанной работе сетка должна быть еле заметна в фактуре поверхности.

На высохший клей наносится структурная штукатурка. В данном случае особых рекомендаций нет, главное, следовать инструкции или посмотреть видео для большей уверенности.

Покраска, причем слоев должно быть как минимум 2. Для того чтобы избежать разводов, красить следует, чередуя движения (вертикальные, горизонтальные, косые) кисти, распылителя или валика.

Можно сделать вывод, что технология мокрый фасад не является особо сложным процессом. Некоторые проблемы могут возникнуть только с оштукатуриванием, хотя и в этом случае, воспользовавшись полезной информацией из видео, можно справиться и с ними своими силами.

Утепление стен по технологии Мокрый фасад

Технология утепления стен «Мокрый фасад» получила наибольшую популярность. Это самое дешевое решение по утеплению стены снаружи, но в тоже время очень эффективное.

У технологии утепления стен мокрый фасад нет недостатков, которые бы препятствовали ее применению на любых стенах из тяжелых материалов.

Что представляет из себя технология Мокрый фасад

Технология мокрый фасад, — это утепление стен с помощью наклеиваемого утеплителя, который оформляется штукатуркой. Т.е. технология выполняется мокрыми процессами.

Оштукатуреный утеплитель впоследствии может подвергаться воздействию осадков, и это является штатной ситуацией. Дополнительной защиты утеплителя, кроме штукатурки, не предусмотрено.

Несколько ключевых условий применения технологии мокрый фасад

  • 1.

    Не желательно применять водо и паро проницаемые утеплители, например плотные ватные плиты. Увлажнение такого материала под слоем штукатурки, сводит на нет его теплоизоляционные свойства. А полное высыхание не всегда бывает возможным.

  • 2. До начала работ по технологии Мокрый фасад необходимо заменить все окна и двери, которые в этом нуждаются. При этом подоконники, отливы, свесы должны быть подобраны и установлены в соответствии с планируемым слоем и видом утеплителя на стенах. Если замену окон сделать после утепления, то будет нарушен штукатурный слой и границы новых работ будут четко выделяться на здании.
  • 3. Необходимо устанавливать теплоизолятор достаточной толщины, что бы общее тепловое сопротивление стены соответствовало нормативам. Например, для южных регионов это значение около 2,0 м?•K/Вт, для средней полосы — уже на уровне 3,0 м?•K/Вт. Это означает, что в южных регионах для «обычных холодных» стен понадобится 5 — 10 см утеплителя с коэффициентом теплового сопротивления не более 0,04 Вт/мК, а для областей посевернее — в 10 — 15 см. Толщина утеплителя подбирается по известным методикам в каждом конкретном случае.

    Правило любого утепления: экономия на толщине утеплителя не допустима. Она вовсе не так уж значительна по сравнению с общими затратами на проведение работ. При этом, в итоге, можно получить только половинчатый, неудовлетворительный результат. Переделать, дополнить который зачастую невозможно. Разве что все сделать заново.

    Также рекомендуется применять теплоизоляционный слой такой толщины, что бы точка росы смещалась в утеплитель. Это предотвращает намокание стены под пароизоляционным утеплителем. Тогда учитывается еще и соотношение тепловых сопротивлений стены и утеплителя.

    Если стены сами по себе весьма теплые (пенобетон и др.), то для смещения точки росы в утеплитель необходим излишне толстый слой утеплителя. Поэтому теплые стены предпочтительнее подутеплять паропроницаемым утеплителем по технологии «Вентилируемый фасад», толщину которого можно задать любую.

    Какой утеплитель применяется для технологии мокрый фасад

    Наибольшую популярность в технологии мокрый фасад приобрел пенопласт. Он достаточно водоустойчивый и прочный.

    Рекомендуется применять пенопласт с объемным весом не менее 25 кг/м куб, — ПСБ-С 35

    Также рекомендуется выбирать пенопласт от известных производителей с сертификатом, марок ПСБ-С, который не поддерживает горение.

    Подготовительные операции

    • Демонтируются все элементы, которые будут мешать утеплению — карнизы, подоконники, трубы, свесы с крыши, водосточные трубы. Но водосточные желоба демонтировать не желательно, так как они будут защищать стены от влаги в случае осадков в период ведения работ.

  • Если ранее было выполнено утепление фундамента и цоколя, то освобождается верх ранее установленного утеплителя. Если это не было сделано, то рекомендуется сначала утеплить фундаментно-цокольную часть здания. В противном случае, нужно определиться с нижней границей слоя теплоизоляции на стене и установить горизонтально по уровню цокольную стартовую рейку.

    На высоте до 0,7 метров от уровня земли, лучше применить в качестве утеплителя экструдированный пенополистирол, который имеет абсолютную водоустойчивость.

  • Стена выравнивается так, что бы листы пенопласта прилегали к ней без оставления воздушных карманов в клею.

    Отслоившаяся штукатурка обирается, затем стена штукатурится (при необходимости) цементно-песчаным раствором.

    Нужно ли крепить утеплитель анкерами (дюбелями)

    Утеплитель снаружи зданий желательно укреплять тарельчатыми анкерами (дюбелями) в любом случае. Потому что ветровые нагрузки бывают весьма значительные, а атмосферные явления со временем могут нарушить клеевое сцепление.

    Плотность анкерного крепления может различаться в зависимости от основы, к которой крепится слой утеплителя. Если приклеивание ведется непосредственно на прочную основу стен — полнотелые тяжелые строительные материалы (бетон, кирпич, камень, шлакоблок, пеноблок), то достаточно 2-х страховочных анкеров на один лист утеплителя. Но на углах, в том числе возле оконных проемом, плотность анкеров нужно увеличить вдвое.

    Если же утеплитель будет крепиться на штукатурку, необходимо увеличивать плотность крепления до 4 — 5 анкеров на один лист.

    Наиболее часто применяемые схемы анкерования утеплителя приведены на рисунке.

    При этом проникновение дюбель-анкера в твердую и прочную основу (не в штукатурку стен) должно быть не менее 5 сантиметров, а в пустотелый кирпич, пеноблок с объемным весом менее 800 кг/м куб — не менее 9 сантиметров.

    Но на первом этаже (до высоты расположения листа утеплителя 2,5 метра от уровня земли) иногда на прямолинейных участках стен (кроме любых неровностей и углов) прибегают к экономии, и обходятся без применения дюбель-анкеров. Естественно, что утеплитель при этом наклеивается всей своей площадью только непосредственно на прочную основу стен.

    Порядок утепления стены по технологии Мокрый фасад

    1. Производится омывка стены водой, лучше из шланга под давлением Наличие пыли, песчаной крошки, масляных пятен на стене не допускается, так как не будет достигнута нужная адгезия клеевого состава с основой.

  • Устанавливается металическая цокольная планка (при отсутствии утепления цоколя).

    Крепление планки выполняется через каждые 30 см дюбелями, без зажима металла. В противном случае тепловое расширение и провисание металла приведет к трещине в будущей штукатурке.

  • Делается раствор клея, необходимо применение миксера. Клей готов к применению непродолжительное время – до 3 часов. Разбавлять клей водой после приготовления не допускается.

  • Клей наносится на стену ровным слоем с помощью широкого зубчатого шпателя в месте установки очередного листа утеплителя.
  • Лист прикладыватся на клей и простукивается резиновой кияночкой, для плотного прилегания. При укладке делается все возможное, что бы листы плотно прилегали друг к другу без зазоров.

  • Возможные пустоты закрываются только кусками (крошкой) утеплителя на клею. Монтажная пена для наружных работ не применяется.
  • На углах особое внимание уделяется должному нахлесту листов, без уменьшения толщины слоя. Откосы окон обклеиваются утеплителем толщиной 20 — 50 мм, толщина подбирается так, что бы полностью закрыть шов по периметру окон и дверей, в том числе и под подоконниками, которые должны устанавливаться сверху на слой утепления.
  • Поверхность наклеенного пенопласта выравнивается с помощью терки.
  • Анкерование проводится после высыхания клея, но не ранее 4 часов от приложения листа к стене на клею.
  • Подбор тарельчатых анкеров ведется по длине, в зависимости от толщины слоя утепления, штукатурки на стене, глубины проникновения в стену. Бурение проводится строго на необходимую глубину. Анкер забивается таким образом, что бы он только лишь прижал, но не сминал утеплитель.

  • На утеплитель наклеивается стекловолоконная армировочная сетка ячейкой 5х5 мм, не растяжимая, щелочестойкая от 160 гр./м кв. На утеплитель наносится клей ровным слоем зубчатым шпателем с высотой зуба 5 мм.

    Клей разравнивается большим ровным шпателем. В клей вдавливается сетка с помощью шпателя. Армировка проводится вертикальными полосами с взаимным перехлестом полос сетки на 10 см.

  • Углы оформляются специальными пластиковыми уголками с отрезками сетки. Они приклеиваются к утеплителю точно также как и сетка на линейных участках.
  • Штукатурка выполняется обычно непрерывно для одной стены, что бы не оставалась видимые границы между частями покрытия. Для штукатурки используется тот же клей, и фигурный валик. В результате получается рельефная поверхность. Но, конечно же, отделку фасадной части можно выполнить любой штукатуркой для наружных работ, или легким облицовочным материалом.

    Используемые материалы

    • Пенопласт ПСБ-С 35 100 — 150 мм толщиной.
  • Пенопласт ПСБ-С 35 50 мм толщиной для покрытия откосов.
  • Пенополистирол эктструдированный 50 мм толщиной для покрытия цокольно-фундаментной части на высоту 0,5 — 0,7 метра от отмостки.
  • Дюбель-анкер тарельчатый пластиковый длиной 160 — 210 мм
  • Клей для пенопласта Ceresit СТ 83 Pro, расход клея — 5 — 7 кг на м кВ. утепленной поверхности.
  • Сетка штукатурная стекловолоконная, ячейка 5мм, плотностью от 160 гр/м кв.
  • Уголки с сеткой штукатурные.

    Инструменты для выполнения работ Мокрый фасад

    • Шпатель ровный шириной 100 — 150 мм, для накладывания клея на широкий шпатель, для выравнивания штукатурки в узких местах.

    По материалам сайта: http://teplodom1.ru

  • Оставьте комментарий