Установка межкомнатных дверей

Как вставить межкомнатные двери самостоятельно?

Установка межкомнатной двери – это завершающий штрих в оформлении интерьера. Перед тем, как вставить межкомнатную дверь, необходимо постелить напольное покрытие, окрасить либо оклеить обоями стены, а также выполнить все необходимые замеры. Новый блок помещается в полностью подготовленный и оштукатуренный проём, обладающий строгими геометрическими параметрами.  

Выбирая подходящую по размерам конструкцию, нужно учитывать, что между основанием проёма и коробом должен оставаться зазор 10 – 15 мм по периметру.

Когда вставляем межкомнатные двери своими руками в коробку, помним о том, что между полотном и рамой также необходимо выдерживать промежутки шириной 3 – 5 мм.

Если вы планируете установить блок самостоятельно, лучше отдать предпочтение тому производителю, который поставляет свою продукцию с уже собранной рамой, вставленными стёклами и зарезанными пазами под фурнитуру.

Врезка петель

  Если полотно не оснащено пазом под ручку и петли, следует определиться, в какую сторону будет открываться створка, и рассчитать расположение петель.

Пользуясь угломером, выполните разметку. Для этого петлю прикладывают к торцу полотна и очерчивают карандашом, после чего контур выбирают стамеской на глубину, равную толщине петли. Прикрутите навесы к полотну с помощью саморезов.

Посадка коробки

Чтобы ответить на вопрос, как правильно вставить межкомнатную дверь, нужно особое внимание уделить монтажу несущей конструкции. Если короб не зарезан по размерам полотна в заводских условиях, необходимо выполнить данную работу самостоятельно. Брусья, запиленные под углом 45°, соединяются друг с другом посредством саморезов.

Чтобы рассчитать место крепления ответной части петель, в горизонтальном положении полотно соединяют с рамой и карандашом отмечают нужные участки. Для более точных вычислений между составляющими блока вставляются клинья, позволяющие сохранить зазоры. Перед тем, как вставить межкомнатную дверь самостоятельно, снимите навешенное на петли полотно – это облегчит процедуру.

С помощью уровня выровняйте короб по горизонтали и вертикали. Закрепите его с помощью анкеров или монтажной пены. Во втором случае учитывайте, что пена при засыхании увеличивается.

Навешивание полотна

Прежде чем навесить полотно, необходимо вставить стекло в межкомнатную дверь, если это не сделано на фабрике. В комплекте должны поставляться необходимые элементы крепежа. Вставка может заходить в створку с торцевой или с лицевой части. Последний способ считается более простым.

Крепление стекла осуществляется на мелкие гвоздики. Дополнительную фиксацию обеспечивают тонкие деревянные рейки.

Приподнимите и установите створку на место. Проверьте, легко ли она закрывается-открывается.

Установка фурнитуры

Чтобы вставить замок в межкомнатную дверь, следует заранее прорезать пазы в полотне и оборудовать ответную часть рамы планкой. Существуют различные типы запирающих механизмов: обычные или магнитные защёлки, ригельные замки и т.д. Как правило, межкомнатные конструкции оборудуются нажимными или стационарными ручками и защёлками.

Монтаж погонажных элементов

Если толщина стены проёма превышает толщину рамы, потребуется установка доборных планок. Стыки между стеной и коробкой перекрываются наличниками. Погонаж может крепиться на гвоздики либо телескопическим методом.

Стоимость установки

Сотрудники фирмы, в которой вы приобрели конструкцию, помогут вставить межкомнатную дверь, цена услуги – около 2000 рублей для одностворчатого варианта.

Дополнительные работы повышают итоговую стоимость монтажа. Чтобы ответить, сколько стоит вставить межкомнатную дверь, необходимо составить список задач. К примеру, установка стекла обойдётся в 800 рублей, обрамление проёма глубиной до 100 мм — в 2000 рублей и т. д. 

Монтаж межкомнатных дверей – довольно трудоемкий процесс, в особенности если все делать вручную. Хотя, если постараться, с течением времени такая установка не окажется для вас сложной. К тому же труд облагораживает, и эта работа, которую вы выполнили сами, приятна вдвойне, ведь результат ее вы будете иметь перед глазами еще очень долго. Конечный результат здесь напрямую зависит от точного и четкого выполнения серии шагов. Важно помнить и то, что данный процесс имеет свои особенности в зависимости от вашей ситуации: вам может потребоваться также монтаж дверных доборов, который нужен, если ваша стена по толщине более чем коробка двери по ширине.

Устройство дверного блока лучше начать с монтажа дверных петель на само полотно. Они делаются либо право-, либо левосторонние, либо универсальные. Когда вам требуется произвести монтаж новых межкомнатных дверей собственными силами самому, посоветуем право- и левосторонние петли. Так значительно лучше проводить и демонтаж, и монтаж, и необходимую регулировку вашего дверного полотна.

Читайте также: Как своими руками сделать арку в дверном проеме

Монтаж стоек двери, наверное, наиболее решающий момент во всем процессе. Когда коробка стоит криво, и сама дверь станет висеть кое-как, надо будет ее закрывать чуть ли не с ноги, прикрывать же – с плеча.

1. Итак, монтаж дверей идет со стоек. С помощью торцовочной пилы следует отпилить части сверху на угол 45°. А если в хозяйстве таковой нет, произведем данное действие с использованием инструментов – стусла и ножовки, что имеет мелкие зубья.

2. Меряем с внутренней стороны размер стойки (длину), какая нам нужна. Та складывается из верхнего зазора (в 0,4 см), из высоты самого  полотна (у нас это было 200 см) и также из зазора внизу (1 см).

В итоге имеем в целом длину в 201,4 см.

3. По аналогии выполняем и 2-ую стойку.

4. Тщательно готовим сейчас нашу притолоку. Отмеряем нужную длину точно так же с внутренней стороны:

  • небольшой зазор с того края, где мы устанавливаем наш замок, – 0,4 см;
  • ширина полотна – у нас это 80 см;
  • зазор с того края, где расположены петли, – 0,4 см.

Как следствие, внутренняя длина притолоки выходит 80,8 см.

5. С помощью инструментов – торцовочной пилы или же стусла – отпилим 2 наших конца под углом в 45 градусов. Следите за тем, чтобы внутренняя, а не внешняя сторона дверной притолоки была 80,8 см.

Установка петель, замка межкомнатных дверей

Ассортимент петель и замков сегодня на рынке очень велики, а размеры их значительно разнятся. Для большего удобства берем общепринятые показатели: от конца верхней петли и до самого края полотна должно оставаться 200 мм, снизу – так же; от пола и до дверной ручки – 1000-900 мм, на самом же полотне нередко бывает отмечено место для установки замка самим изготовителем.

Читайте также: Как сделать ремонт в туалете и ванной с заменой дверей

Выборка под петли делается ручным электрофрезером или же остро заточенной стамеской. Последняя будет требовать от вас некоторых умений, четкость и точность здесь также понадобится.

Отмеряв по 200 мм с краев, приложим петли, обведем их с помощью карандаша. Маркером с другой стороны петли пометим верхнюю как «В», а нижнюю – «Н». Это даст нам возможность «посадить» каждую из петель в точности на отведенное ей место, следовательно, поставить дверь как следует. Для работы стамеской режем ножом обозначенные нами очертания на глубину в 1 мм (можно использовать острый нож для резки обоев). Позднее это не даст стамеске соскочить с вашей точной разметки. При начальном прохождении применяйте стамеску, при этом избегайте при этом сильных ударов, чтобы не возникло деформаций полотна двери. Лучше будет вовсе снять ламинат с поверхности двери до прорезей, что выполнены ножом, затем уже идти до необходимой вам глубины.

С помощью фрезерного инструмента или же стамески углубим само место посадки наших петель на глубину толщины металла флажка дверной петли 2,2-2,7 мм. Устанавливая петли в дверное полотно, надо высверлить место под саморезы 0,75 от диаметра его основания. Лучше брать саморезы с такой нарезкой, которая будет доходить до самой головки. Высверливание выполняем с незначительным смещением к вырезанному пазу, чтобы петля была плотно прижать к краям посадки.

Сборка коробки

А коробку будем ставить так:

1. Стойки крепим саморезами к притолоке четко в перпендикулярном положении. В самой же коробке из МДФ вначале сверлим отверстия с меньшим диаметром, а после уже вкрутим саморезы. В другом случае МДФ вполне способна треснуть.

2. Ставим в проем П-образную дверную коробку и затем зафиксируем ее распорками, клиньями.

3. Ровняем с помощью уровня и по вертикали, и по горизонтали, а после уже закрепим дверную коробку саморезами основательно.

4. Навесим нашу дверь на петли, чтобы поставить ее. Смотрим, как она сейчас открывается/закрывается. Если найдены какие-нибудь неисправности, тут же их убираем.

5. Ставим теперь между стойками и дверным полотном распорки. Хорошо запеним проем между стеной и между коробкой. А после того как пена затвердела, уберем распорки.

Когда коробка уже собрана и установлена в дверном проеме, монтаж наличников уже несложен. Запилим угол в 45°, садим на клей или крепим финишными гвоздями, или же саморезами. Крупные шляпки гвоздей мы затираем, на саморезы ставим декоративные заглушки из пластика.

Процесс монтажа новой межкомнатной двери благополучно закончен. Надеемся, вы все выполнили правильно!

Ручки существуют различных конструкций и размеров, в зависимости от этого, различаются и технологии их установки, но эти технологии уже тема отдельной статьи.

Читайте также: Поклейка потолочного плинтуса из пенопласта на обои

Не лишним будет посмотреть материалы на тему «Как установить межкомнатную дверь: видеоинструкция пошагово». Так вы сможете увидеть весь процесс последовательно, что, несомненно, очень полезно для любого начинающего мастера.


Установка входной двери в квартиру – задача, с которой многие сталкиваются, планируя её замену. Вариантов решения два: оплатить установку дверей в том же магазине или фирме где вы её приобретете или выполнить монтаж новых дверей самостоятельно.
Данная статья конкретный пример установки входной двери своими руками показывающая, что при наличии пары часов свободного времени, желания, и минимума инструмента эта задача по силам многим. Материал предоставлен одним из читателей сайта rems-info.ru.

Во время ремонта коридора решили установить новую входную дверь. Надумали покупать не готовую в магазине, а заказать под размеры проема.

Почитав объявления и отзывы, выбрали фирму. Приехал представитель, сделал замеры и через две недели привезли новую утепленную металлическую дверь. Установку входной двери в целях экономии средств решили произвести сами.

Перед началом работ нужно приготовить инструмент, который пригодится в дальнейшем.

Нам понадобятся:

  • монтировка
  • перфоратор
  • бур диаметром 10 мм и длиной 150 мм
  • молоток
  • уровень
  • болгарка с диском по металлу
  • пена монтажная
  • пульверизатор с водой
  • дюбель-гвозди (в нашем случае длиной 120 мм и диаметром 10 мм)
  • ножовка по металлу
  • малярный скотч (если отсутствует защитная пленка)
  • шуруповерт
  • отвертки крестовая и плоская
  • распорные клинья.

Не стоит пренебрегать средствами защиты. Обязательно надеваем перчатки, а при работе с болгаркой и перфоратором одеваем очки.

Демонтаж старой двери

С помощью монтировки демонтируем обналичку, если она есть. Открыв дверное полотно примерно на 90°, подсовываем под него монтировку, ближе к стороне с петлями и, приподняв, снимаем его. Если петли перекосило или они заржавели и не сдергиваются можно их попробовать открутить отверткой или с помощью шуруповерта. Также петли можно просто срезать болгаркой.

Распиливаем ножовкой по дереву одну из стоек коробки, и демонтируем ее с помощью монтировки. У нас за верхней частью боковой стойки потянулась верхняя поперечина коробки, а за нижней – порог. В конце демонтируем оставшуюся стойку.

Желательно выкрутить или вытянуть все крепежные элементы. Если это невозможно обрежьте их болгаркой, либо ножовкой по металлу, а торчащие части забейте обратно в стену. Удалите со стен по периметру проема отходящую штукатурку и очистите поверхность пола от мусора.

Демонтаж старой дверной коробки входной двери.

Установка новой входной двери в квартире

Вставляем в проем коробку, у нас она монолитная, предварительно сняв с нее дверное полотно. Выставляем ее по уровню. Сначала прикладываем уровень к боковой стойке, на которой расположены петли, по лицевой и внутренней стороне. Мы использовали магнитный уровень. Им удобно работать с металлическими конструкциями, так как обе руки остаются свободными. Длина должна быть от 400 до 800 мм. Меньшей длины уровень может дать погрешность, а большей длины не удобно работать. К тому же уровнем, длиной больше 800 мм, будет проблемно выставить горизонталь, т.к. обычно ширина дверного полотна у дверей в квартире 900 мм.

Установка коробки по уровню.

При необходимости, для достижения уровня, забиваем между стеной и коробкой, либо полом и коробкой клинья. Так как коробка старой двери у нас была деревянная, то мы заранее клинья не готовили, а наделали из нее.

Используем деревянные клинья нужного размера.

Достигнув нужной вертикальности и горизонтальности, фиксируем коробку на монтажную пластину, расположенную у верхней петли. Для этого с помощью перфоратора делаем отверстие в стене и забиваем туда дюбель-гвоздь.

Фиксируем стойку с петлями.

Навешиваем дверь.

Петли желательно сразу смазать машинным маслом. Повторно проверяем уровень. При необходимости подбиваем дополнительные клинья.

Добавочные распорные клинья для фиксации коробки.

Убедившись, что все в порядке, фиксируем стойку с петлями на оставшиеся монтажные пластины.

Крепим стойку с петлями.

Закрываем дверь. Выравниваем боковую стойку со стороны замка. Следим, чтобы зазор между дверным полотном и стойкой по всей высоте был равномерным. Для этого смещаем стойку пока не получим желаемого результата. Проверяем, чтобы замки свободно закрывались и открывались. Крепим стойку на монтажные пластины проделав отверстия в стене перфоратором и забив дюбель-гвозди.

Окончательное крепление дверной коробки входной двери в квартиру.

Смачиваем с помощью пульверизатора зазор между стеной и коробкой по всему периметру. Даем воде впитаться.

Смачиваем для лучшего сцепления монтажной пены со стеной и дверной коробкой.

Заполняем пеной зазор. Если нет опыта работы с пеной и коробка входной двери не защищена пленкой, то лучше её по периметру оклеить малярным скотчем, чтобы не испачкать пеной.

Заполняем пеной зазоры между коробкой двери и стеной.

Закрываем дверь и даем просохнуть пене в течение 24 часов. На этом можно считать установка входной двери в квартиру законченной. В дальнейшем отделку откосов входной двери выполняем штукатуркой, гипсокартоном или панелями.

Пример отделки откосов входной двери гипсокартоном.

Инструкция по установке откосов панелями ПВХ.

Порядок проведения ремонтных работы определяется хозяевами самостоятельно, но есть общие рекомендации специалистов. Например, установку межкомнатной двери рекомендовано проводить на той стадии капитального ремонта, когда черновые грязные работы уже завершены, но отделка стен еще не закончена.


Подробная инструкция по монтажу дверной конструкции позволяет неподготовленному пользователю произвести установку. Если все правила будут соблюдены, дверная конструкция не будет доставлять трудностей в процессе эксплуатации и сможет выполнять все возложенные на нее функции, именно поэтому к вопросу ее установки нужно отнестись со всей ответственностью.

Какие этапы ремонтно-монтажных работ нужно проделать чтобы установить межкомнатную дверь

Правильная технология установки межкомнатных дверей предполагает соблюдение следующих этапов работ:

  • Шаг первый – сборка короба. Все комплектующие выкладываются в правильном порядке, с учетом направления открывания створки. Торцы стоек с верхней перекладиной рекомендовано скрепить гвоздями или саморезами.
  • Шаг второй – монтаж навесов.
  • Шаг третий – установка в дверном проеме косяка. Собранная коробка перемещается в подготовленный проем, где точность ее положения определяется с помощью уровня. Нижняя сторона стойки должна совпадать с уровнем пола.
  • Шаг четвертый – установка дверного полотна. Навешивание створок осуществляется на предварительно прикрепленные петельные стойки.

Подготовка к монтажу

Инструкция по монтажу межкомнатной двери включает в себя следующие подготовительные мероприятия:


1. Замеры. Прежде чем начинать процесс сборки короба и монтажа двери необходимо самостоятельно произвести все измерительные мероприятия. Тут важно уметь правильно подогнать размеры, так как слишком большой дверной проем вызовет проблемы с креплением косяка, а тесный проход сделает регулировку положения створки невозможной.

Оптимальный размер дверного проема должен включать в себя ширину лутки и самого полотна, также в нем нужно предусмотреть зазоры необходимые для свободного хода двери. Еще следует оставить зазоры для монтажной пены. В этом вопросе полностью полагаться на стандартные параметры и производить индивидуальные замеры.

В том случае, когда дверной проем получился меньше требуемого, его всегда можно увеличить при помощи болгарки или перфоратора. Если проход, напротив, оказался слишком широким, то уменьшить его тоже можно и один из наиболее простых способов накладка слоя гипсокартона на его внутреннюю стенку. Также сужение можно произвести при помощи деревянных планок или бруса.

2. Демонтаж старой двери. Начинается процесс со снятия створки с петель, для чего необходимо открыть створку под прямым углом и приподнять его к верху. В отдельных случаях нужно снять наличники и раскачивать полотно из стороны в сторону.

После того как створки сняты производится демонтаж дверного косяка. Для этого нужно освободить короб от штукатурки. После чего проводятся пропилы рамы в боковые ее частях. Далее короб поддевается строительным ломом и вытягивается из проема.

3. Подготовка проема к установке новой двери. Со стенок прохода нужно снять все элементы старой двери. Также необходимо очистить поверхность стены от легкоотслаивающихся материалов. Если в процессе работы образовались дефекты в стене, то их рекомендовано заделать строительными составами. Еще важно проверить дверной проем при помощи уровня, если будут обнаружены отклонения от нормы более чем на 1 см, то его можно немного подправить молотом.

Сборка дверного короба

Соблюдая правила установки межкомнатных дверей рекомендуется осуществить сборку дверного косяка.

На современном строительном рынке представлены готовые материалы для сбора короба – отрезки коробчатого бруса. Таким образом мастер легко может самостоятельно нарезать планки и скрепить их между собой шурупами.

Для неподготовленного пользователя схема работы будет довольно проста, если собирать короб по дверной створке. Для этого полотно рекомендовано уложить на ровную поверхность и к ней уже прикладывать брус и нарезать его на нужные отрезки. Важно учесть, что между косяком и створкой, с каждой из сторон нужно выдержать расстояние в размере 3-5 мм. Между нижним стороной дверной конструкции и половой поверхностью нужно сохранить интервал 10 мм.

После того как все измерения завершены, брус разрезается на отрезки. Две боковые стойки соединяются с верхней планкой при помощи саморезов, для одного стыковочного крепления нужно не менее трех крепежных элементов. После чего устанавливаются петельные механизмы. Стандартная схема сборки предполагает использование двух петель, но для повышения надежности можно прикрепить 3 петли. При помощи карандаша нужно сделать разметку, отметив положение верхнего и нижнего края петли.

Для крепления навесов дверную створку следует повернуть на ребро. Раскрытую петлю рекомендовано приложить таким образом чтоб шарнир выходил за пределы кромки двери. После выравнивания контура створки следует разметить глубину паза. Чтобы самостоятельно выполнить эти неглубокие прорезы можно использовать стамески. После чего нужно прикрепить петли.

Монтаж дверной коробки

Далее инструкция монтажа предусматривает установку собранного косяка в дверной проем. Первоначально нужно выровнять планку с петлями, далее также при помощи уровня ровно следует выставить горизонтальную планку. В случае необходимости короб можно «подогнать» посредством подклинивания подкладками. Обе боковые стойки косяка необходимо прикрепить к стеновой поверхности дюбелями, предварительно подготовив для них сквозные отверстия. Следующее действие, которое предусматривает рабочая схема – навешивание дверных створок и регулировка самого короба.

Регулировка дверного блока

Изначально нужно навесить дверное полотно на все петли, закрепляя ее на каждом петельном механизме одним шурупом. Если выяснилось что обвязка трется о короб, то можно несколько углубить пазы. В ситуации, когда створка сильно прижата к коробу в стороне крепления петель, можно подложить картонные уплотнители.

Только после того, как дверь открывается и закрывается легко и без усилий можно крепить ее на оставшиеся шурупы.

Как определить что дверь установлена правильно

Если инструкция по установке не была нарушена и все замеры выполнялись правильно, то дверная конструкция будет устойчивой в любом положении. Она не сможет самопроизвольно открываться или закрываться. Также важно чтобы между дверным косяком и створкой были минимальные промежутки, но интервал должен быть достаточным для свободного движения двери. О том, что установка произведена правильно расскажут и минимальные зазоры между отдельными частями дверной рамы, элементами корпуса и доборами.

 

 

DokaTOP / Межкомнатные двери / Комментарии: 0

Самый простой и радикальный способ установки межкомнатных дверей, сводится к последовательному выполнению действий, описанных следующим списком.

  1. Заходите на сайт Yandex.ru или Google.ru.
  2. В форму для поиска вводите фразу «муж на час москва» или аналогичную фразу, но заменяя слово «москва» названием города где Вы проживаете.
  3. Выбираете из результатов поиска подходящее предложение и заказываете услугу установки межкомнатных дверей.
  4. Наблюдаете за работой профессионала и принимаете готовую работу, не забывая указать на недостатки, если они есть.

Но, вероятно, Вы привыкли делать ремонт по другому, то есть самостоятельно. Тогда нужно выполнять совсем другие действия. Рассмотрим их.

Сборка дверной коробки

Раз уж Вы решились устанавливать дверь, значит она уже куплена и доставлена. Что должно быть? Должно быть дверное полотно и профиль дверной коробки. Обычно, профиль бывает длиной более 2-х метров. Так вот, для начала, нужно знать размеры дверного полотна, то есть створки. Исходя из этих размеров, нужно изготовить коробку из профиля. Внутренний размер дверной коробки, в той плоскости куда встает полотно, должен быть на 5 мм шире и на 10 мм длинее. Таким образом, получится что зазоры между полотном и коробкой будут такими, как на схеме:

Зазор между полотном и верхней планкой делается нулевым, так как при навенивании полотна на петли, оно под собственным весом немного опустится, обеспечив необходимый зазор для беспрепятственного открывания и закрывания двери.

Профиль коробки крепится между собой саморезами по дереву.

Врезка дверных петель

После сборки коробки, она ложится на ровную поверхность и в нее кладется полотно. Далее, выставляем зазоры так как показано на схеме. Полотно должно лежать в коробке так, как оно будет в ней после монтажа. В этом положении размечаем гнезда под петли. Если будет две петли, то расстояние от нижнего и верхнего краев полотна до петли следует взять по 250мм. После нанесения меток, вынимаем полотно и врезаем петли с помощью стамески и крепим их саморезами с частой резьбой, которые идут в коробке с петлями.

Установка и монтаж дверей

Ставим коробку с дверями в проем, выставляем вертикальность отвесом или уровнем и раскрепляем деревянными брусками в проеме. Рекомендуется, закрепить коробку к стене с помощью анкерных болтов, особенно в том месте, где находится верхняя петля. Но, на практике, это делается не всегда. В этом случае, после установки двери и раскрепления, ставят горизонтальные распорки между вертикальными профилями коробки и запенивают пространство между коробкой и стеной. Распорки нужны для того, чтобы профиль не выгнулся во внутрь под воздействием расширяющейся при твердении пены. Если есть возможность монтировать дверь в закрытом положении, чтобы не изготавливать распорки, можно поставить жесткие пластины в зазоры между полотном и дверной коробкой.

Ну вот и все! На следующий после работы день, можно снять распорки и прибить наличники финишными гвоздями.

Оставьте комментарий